Розы: зимняя выгонка

Роза, растопившая лед

О морознике (Нelleborus) людям известно с давних времен, а название его связано с волшебной легендой о том, что этот цветок расцвел рядом с хлевом, в котором издал свой первый крик новорожденный Иисус Христос.

Юная девушка, страстно желавшая что-нибудь подарить младенцу, расплакалась от отчаяния, ее слезы растопили снег, и поднялся прекрасный цветок, названный «рождественской розой» или «морозником».

Соцветие морозника – крупная чашечка с крупными чашелистиками и лепестками, превратившимися в нектарники трубчато-воронковидной формы, а в середине – многочисленные тычинки и пестики. Этот цветок – настоящий долгожитель, он часто сохраняет форму даже после формирования плодов и их осыпания.

Живущий без стебля

Существует несколько разновидностей морозника – ботаники насчитывают около пятнадцати, и большая их часть относится к бесстеблевым видам, цветки которых размещены на так называемом цветоносном стебле, выносящем соцветия на поверхность. Бесстебельники имеют крупные прикорневые листья, формирующиеся окончательно лишь ко времени созревания плодов.

Но несколько видов морозника все же обладают облиственным стеблем, а цветки у него образуются из крупной почки, расположенной на самой верхушке побега. Плодоношение приводит к гибели стебля, но вместо него вырастает новый, готовый к очередной зимовке стебель, хранящий на макушке драгоценную почку.

 Неприхотливый и многонациональный

Наибольшее распространение морозник получил в Европе, а именно – в Средиземноморье, особенно много рождественской розы произрастает на Балканах. Но и Восток также населен этими роскошными цветами вплоть до Малой Азии, а некоторые виды способны прижиться в средней полосе России, правда, на зиму их лучше укрывать сухим листом или лапником.

Особых условий для разведения морозник не требует, но предпочитает места, затененные кустарниками и деревьями, хотя при регулярном и обильном поливе цветок способен выдержать не слишком глухую тень и даже солнце. Что касается почвы, то лучшим вариантом для морозника является глубоко обработанная глинистая почва, богатая перегноем и известью, при условии сохранения нейтральной реакции почвы.

Деление или семена?

Размножается морозник двумя способами: семенами и делением, причем второе лучше применять к старым растениям, но такой метод не слишком хорош, поскольку растения долго приживаются, капризничают и не цветут. Куда лучше использование семян – высеяв достаточное их количество можно получить изобилие посадочного материала.

Лучше всего высаживать семена сразу после созревания, в конце июня, тогда уже к весне появятся многочисленные всходы. Семена, приобретенные в магазине, высаживают не позднее, чем за 2,5-3 месяца до наступления сильных холодов, всходы тогда появятся ровно через год.

В идеале семена приобретают непосредственно перед высадкой, поскольку хранение их в домашних условиях затруднительно.

 Морозник – король зимней клумбы

Как и большинство ранневесенних растений, морозник формирует соцветия еще осенью и открывает их сразу после первого прогревания почвы, чуть раньше это случается только у подснежника.

Все морозоустойчивые соседи рождественской розы – крокусы, примулы и пролески, мускари и нарциссы, не менее красивы, но век их недолог, они отцветают и оставляют морозник красоваться на клумбе в одиночестве, до окончания сезона.

Морозник – один из самых популярных жителей каменистого сада и альпийской горки, находящихся в тени.

С апреля до поздней осени большие куртины под кронами деревьев радуют взгляд сначала своими великолепными цветами, а затем аккуратными кустиками-шариками из нарастающих летом листьев.

Морозники осенью закладывают цветочные почки для весеннего цветения:

Украшение сада

Не менее оригинально выглядят многочисленные посадки цветков морозника в бордюрах, вдоль садовых дорожек и в миксбордерах. Незаменима рождественская роза и для солитерных посадок в качестве яркого акцента в садовой композиции. Лучшие соседи для морозника – пион, купена, примула, волжанка и ясменник. Некоторые из видов, в частности, кавказский и восточный морозник, пригодны для выгонки.

Особенно часто для этой цели используют морозник черный, чьи одиночные белые крупные цветки распускаются на очень сочных сильных цветоносах. По осени в горшки, наполненные компостной или хорошей садовой землей, высаживают корневища растения и выставляют в прохладном помещении у солнечных окон, постоянно поддерживая достаточный уровень влажности.

При должном уходе из почек, сформированных морозником еще осенью, на протяжении всей зимы будут по очереди распускаться цветы, а весной готовые растения нужно аккуратно пересадить в хорошо затемненном месте.

Морозник – мечта флориста. Его цветы долго стоят в вазах, радуя взгляд, а если растения выдержать в растворе глицерина, они длительное время сохраняют форму и цвет и используются для составления сухих композиций.

Еще о морознике читайте  Ожидание счастья Весны — Морозники
Эти и другие замечательные многолетники для своего сада можете приобрести в наших каталогах.
Фотографии морозников в нашем саду.
Посмотреть нашу коллекцию растений садовых и комнатных можно в Фотогалерее.

Метки многолетники, Морозник. Закладка постоянная ссылка.

Зимняя выгонка тюльпанов к 8 Марта, Новому Году. Выгонка тюльпанов выбор и хранение луковиц, посадка, период охлаждения

Тюльпаны — цветущие луковичные растения с одиночными красочными цветами и широколанцетными листьями. Зимняя выгонка тюльпанов дает возможность им какое-то время побыть в роли комнатных растений. Тюльпаны зимой очень эффектны в глазурованных или простых глиняных горшках. Их распустившиеся цветы снова и снова радуют своих заботливых хозяек.

Выгонка тюльпанов – выбор и хранение луковиц

Выгонка тюльпанов, предполагаетиспользование только специально выращенных луковиц, которые сразу же после выкапывания хранят с соблюдением режима температур.

Тяжелые плотные луковицы тюльпанов до посадки в горшки, в домашних условиях, хранят в холодильнике в марлевых мешочках, на застекленной лоджии или там, где температура поддерживается на уровне 5-9°С.

Выгонка тюльпанов – посадка

Перед посадкой в горшки, с луковиц нужно снять кроющую чешую. Так луковицы тюльпанов намного быстрее укоренятся, и Вы будете уверены, что внутри они не поражены никакими болезнями.

Луковицы тюльпанов высаживают в цветочные горшки в сентябре — октябре. Высаживают их в горшках довольно плотно, но так, чтобы они не касались друг друга. Горшки для выгонки тюльпанов нужно подобрать диаметром 11 см и высадить в них по 3 луковицы. Затем полностью засыпать луковицы грунтом, полить и, если грунт осядет, подсыпать еще. Высота субстрата должна быть не менее 15 см.

Для выгонки луковиц тюльпанов подойдет воздухопроницаемый и влагоемкий субстрат с нейтральной реакцией, например, смесь песка с садовой землей, чистый торф, смесь песка и торфа, вермикулит.

Выгонка тюльпанов – период охлаждения

После высадки горшки с луковицами тюльпанов в полиэтиленовых пакетах снова размещают на застекленной лоджии, в холодильник, подвал, погреб — туда, где можно поддерживать постоянную температуру 5-9°С. При этом субстрат должен все время оставаться влажным, поэтому время от времени открывайте полиэтиленовые пакеты и поливайте луковицы, одновременно проветривая.

Охлаждают луковицы тюльпанов примерно 1,5-2 месяца. За это время обычно появляются длинные ростки. Если продлить срок содержания в холоде тюльпаны в комнате могут сильно вытянуться.

Выгонка тюльпанов разных сортов требует разного периода продолжительности охлаждения  — от 16 до 22 недель. Так, например, тюльпаны класса Триумф требуют периода охлаждения от 16 до 19, тюльпаны Дарвиновых гибридов — от 19 до 22 недель, а вот у сорта Christmas Marvel, Простые ранние, период охлаждения 13 недель. Это значит, что луковицы тюльпанов Christmas Marvel можно выгнать даже к Новому году.

Но, так как нужную информацию о луковицах не всегда удается получить своевременно, то чтобы не остаться без тюльпанов к 8 марта, Новому году, Дню рождения или другому празднику, для выгонки лучше использовать три — четыре разных сорта.

Пристановка на выгонку

Перенос цветочного горшка с луковицами тюльпанов из холодильника на подоконник имеет свое название — пристановка на выгонку. Уход за тюльпанами после переноса в комнату заключается в поливе, а также в регулярном опрыскивании водой листьев тюльпана.

Отцветшие луковицы тюльпанов некоторое время продолжают умеренно поливать. После окончательного увядания и высыхания листьев луковицы нужно вынуть и очистить от земли. Для вторичной выгонки луковицы тюльпанов не пригодны.

Выгонка тюльпанов к 8 Марта, Новому Году, другому празднику

Чтобы получить цветы тюльпанов к определенному празднику, самое главное — рассчитать сроки работ. Для выгонки тюльпанов к Новому Году нужно ориентировочно 3 сентября поместить луковицы холодильник; 12 ноября — посадить в субстрат и снова на охлаждение, 3 декабря — перенести на подоконник.

Для выгонки тюльпанов к 8 Марта: 25 октября — в холодильник; 25 января — в грунт и снова в холодильник; 15 февраля — на подоконник.

Выгонка тюльпанов – неудачи и ошибки

1. Луковицы тюльпанов, на момент пристаноки на выгонку, образовали только один лист, цветонос отсутствует. Это значит, что для выгонки тюльпанов были отобраны некруглые, мелкие, молодые или легкие луковицы, у которых недоразвилась или отсутствовала цветочная почка.

2. Тюльпаны образовали бледные, цвета соломы бутоны (слепые). Вероятнее всего, были неудачно выбраны сорта для определенных сроков выгонки или нарушены сроки выкапывания луковиц.

Также данная проблема может возникнуть при не выдержке сроков охлаждения луковиц, не соблюдении температурных режимов хранения и укоренения. Высокая температура при выгонке тоже может стать причиной образования слепых бутонов.

Это может произойти и в том случае, если в помещении, где хранили и укореняли луковицы тюльпанов, находились плоды, овощи или срезанные цветы.

3. Цветоносы у тюльпанов есть, но над верхними листьями они как бы сдавлены, цветки повисли, видны водянистые пятна. Это, скорее всего, произошло из-за недостатка кальция в субстрате при выгонке луковиц тюльпанов. Такие же признаки при выгонке тюльпанов в кислом торфе, особенно при высокой температуре.

4. Тюльпаны цветут, но цветоносы образуются вытянувшиеся, тонкие, слабые. Обычно это происходит, если в помещении где идет выгонка тюльпанов слишком высокая температура воздуха, выше +20°С, и недостаточное освещение.

Как поступить с луковицами после выгонки

Во время выгонки луковицы тюльпанов цветут только за счет своих внутренних резервов, которые исчерпываются. Такие луковицы тюльпанов не скоро зацветут снова. Но если выбросить их жалко, то можно срезать у отцветших растений цветонос и, продолжая умеренно поливать, дождаться пожелтения листьев.

Затем луковицы тюльпанов нужно выкопать, пару недель подержать при температуре 24°С, потом месяц — при 17-20°С и при температуре 14-15°С — до высадки в открытый грунт. Такой режим позволит сохранить луковицы тюльпанов до посадки. В открытый грунт луковицы тюльпанов можно высаживать в сентябре-октябре.

Выгонка роз

Выгонкой называется комплекс агротехнических приемов, направленных на достижение цветения в несезонное для растений время за счет прерывания периода покоя.Выгонка подразумевает искусственное создание условий, необходимых для полноценного роста, накопления питательных веществ и формирования цветочных почек.

Обычно выгонку производят в специальных помещениях, где существует возможность контролировать освещение, температуру, влажность воздуха, содержание углекислого газа. К таким помещениям относятся оранжереи, теплицы, выгоночные парники.

Секреты выгонки лилий

Получить самому цветущие растения зимой – настоящее чудо. В срезке тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы стоят не долго. Продлить их цветение до 2-3 недель может только луковица, поставляя растению все питательные вещества. Вегетация луковичного растения после цветения не заканчивается. Срезка прерывает процесс в жизни луковицы. Луковицы после срезки мельчают. Поэтому выгонка в горшочках позволяет получить максимально длительное цветение и сохранить жизненные силы луковицы.

Материалы и приспособления

Что необходимо для выгонки лилий?

• Темное место для охлаждения (холодильник)
• Светлое место для отрастания растений
• Тара для посадки – ящики, горшки, корзины
• Емкость для протравливания луковиц
• Посадочный материал – луковицы
• Субстрат

Зимняя выгонка лилий доступна многим. Посаженные в горошки, вазоны они не займут много места на лоджии или остекленном балконе, подойдут любые помещения в которых возможно поддерживать низкие положительные температуры (парники, подвал) и обильный полив 1 раз в неделю.

Во что сажать лилии?

В любое время года в продаже имеются различные цветочный горшочки, плошки, стеклянные сосуды, а также декоративные украшения к ним. Для выгонки лилий очень важно подобрать контейнер под размер луковицы. Лилии образуютнадлуковичные, стеблевые корни, которые способствую полноценному цветению растенийю Поэтому над вершиной луковицы должен быть слой почвы не менее 7-10 см, а значит контейнер должен быть глубоким.

Как добиться успеха в выгонке лилий?

Самая главная составляющая в выгонке лилий это размер луковицы. Для выгонки выбирают самые крупные экземпляры 1 -го и 2- го разбора

Размер луковиц лилий для выгонки: для Азиатских гибридов это луковицы рдиаметром 3,0-6,0 см и больше, для Трубчатых гибридов диаметром 3,5-7,0 см и больше. Луковицы Восточных гибридов диаметром 2,6-5,0 см

Как подготовить луковицы к выгонке?

В продажу поступают замороженные луковицы лилий. Во время транспортировки поддерживается температура -1,5 С° Луковицы пересыпаны влажным торфом. В замороженном виде луковицы лилий могут хранится около года. Лилии, подвергнутые заморозке, нельзя повтороно замораживать, от этого они повреждаются.  

Субстрат для выгонки лилий может быть любой: готовый смеси, речной песок, смесь перегноя, торфа и миска, опилки. Оптимальная кислотность – рН 5,5-7.

Технология выгонки

Минимальное количество недель охлаждения луковицы лилий, необходимое для наступления цветения у лилий составляет 6-8 недель. Температура охлаждения/разморозки 2 °С.  Если температура будет выше, то период охлаждения нужно увеличить и наоборот.

После охлаждения, начинается период укоренения.

Период укоренения у лилий длится 3-4 недели при температуре 8-9 °С (этот период времени входит в общий период охлаждения)

Сколько времени длится период отрастания на свету?

После укоренения после выставления на свет лилии зацветают довольно долго. Азиатским гибридам потребуется 58-90 дней, Трубчатым гибридам — 93 дня, а Восточным гибридам 100-143 дня.

Выгонка предварительно охлажденных ЛИЛИЙ поэтапно:

1. Насыпьте на дно горшочков субстрат так, чтобы вершина луковицы была вровень с кромкой горшка.
2. Луковица укладывается вертикально.
3. Сверху присыпать речным песком слоем 3 см.
4. Поставить на укоренение. Период укоренения у лилий длится  6-8 недель при температуре 2 °С в темное помещение (балкон, подвал, холодильник)
5. Выставляем на свет и плавно повышаем температуру на несколько градусов в неделю. Максимальная температура выгонки 14-16 °С
6. Полив 2-3 раза в неделю.

27.08.2019 Наталья Абраева

Размножение роз черенками осенью: подробная инструкция для начинающих

Можно ли выращивать розы из черенков осенью? На этот счет мнения цветоводов расходятся, однако осеннее размножение часто является более предпочтительным и приводит к лучшим результатам, чем весеннее.

Роза – это самая настоящая королева сада, чьи ароматные бутоны притягивают к себе восхищенные взгляды все лето. Каждый дачник готов ухаживать за розами круглый год, лишь бы они были самыми красивыми, здоровыми и охотно цвели.

Одним из самых популярных методов размножения этого красивого цветка является выращивание розы из черенка. Осень – наиболее подходящий период для разведения розы и к тому же это занятие не займет у вас много времени. Давайте же узнаем, как посадить розу из черенка.

Осеннее черенкование роз – преимущества и сроки

В отличие от прививки розы, черенкование обладает рядом преимуществ:

• растения, выращиваемые таким способом, не образуют дикую корневую поросль, что упрощает уход за ними;
• розы из черенков лучше переносят зиму и даже при вымерзании надземной части восстанавливаются из спящих почек;
• легко добыть посадочный материал – можно взять черенок от любой розы из подаренного букета.

Черенкование роз осенью совпадает со временем их осенней обрезки. Как правило, это происходит в последних числах октября – первых числах ноября.

Какие розы лучше всего выращивать из черенка:

Сложнее всего черенковать ремонтантные и парковые розы.

Как нарезать черенки роз

Розы черенкуют следующим образом:

• выберите здоровые вызревшие побеги толщиной 4-5 мм;
• нарежьте их на небольшие отрезки (на каждом из них должно быть 3-5 развитых почек);
• срезы в верхней части делайте прямыми, а в нижней – наискосок, чтобы потом не запутаться в том, какой частью высаживать черенок;

• все срезы проводите при помощи острозаточенного инструмента, обработав его спиртом и ополоснув кипятком;
• верхний срез сделайте на 2-3 см выше верхней почки, а нижний – прямо под нижней почкой;

• если вы будете укоренять черенок розы сразу, не обрывайте все листочки, оставьте несколько, чтобы обеспечить растению питание. Нижние листья удалите полностью.

Посадка розы из черенка

Как правило, осенняя нарезка завершается высадкой черенков на постоянное место. Этот способ предпочтительнее уже потому, что растение испытывает меньший стресс и лучше приживается на новом месте. Общие правила осеннего укоренения черенков розы выглядят так:

• обрежьте черенки и обработайте их корнеобразователем (например, Гетероауксином);

• выкопайте ямку глубиной около 30 см, на 2/3 заполните травой и присыпьте компостом;
• побеги высаживайте под углом 45 градусов, оставляя над землей около 1/3 черенка или 1-2 почки над уровнем земли;

• обильно пролейте их водой.

Многие цветоводы не знают, как укрыть черенки роз на зиму, чтобы они благополучно дожили до весны. Все очень просто. Возьмите пластиковую или стеклянную емкость и проделайте в ней несколько отверстий для циркуляции воздуха либо приподнимите над уровнем земли. Бутылку присыпьте листвой и укройте нетканым материалом, а место высадки пометьте колышками. Также можно утеплить место посадки соломой.

Розы из черенков в домашних условиях

Описанный метод подходит как для обитателей городских квартир, так и для владельцев закрытых террас на дачных участках. Заключается он в следующем:

• в начале ноября после первых легких заморозков заготовьте черенки с 2-3 почками длиной около 20 см;

• чтобы почки не распустились раньше времени, быстро окуните верхушки черенков в расплавленный воск, а затем сразу же – в холодную воду;

• возьмите пластиковое ведерко или другую емкость и заполните ее слоем керамзита толщиной 5-6 см и землей для роз, смешанной с перлитом или вермикулитом;
• слегка увлажните почву в емкости, обмакните нижний конец черенка в воду, а затем в препарат Корневин и воткните черенок в подготовленную лунку (в ведро диаметром 30-40 см помещается около 30 черенков);
• оберните емкости с черенками плотным целлофаном или пластиковым пакетом и завяжите веревкой. Верх пакета скрепите прищепками. Либо используйте стеклянные банки (но не оставляйте посадки на солнце);
• укутайте емкость одеялом и выставьте ее на застекленный балкон в теплое и светлое место;
• если пол на балконе цементный, емкость нужно установить на доски или пенопласт;
• при сильных ночных морозах убирайте черенки в помещение.

Как сохранить черенки роз зимой

Если вы решили отложить выращивание роз до весны, самое время позаботиться о сохранности черенков в зимнее время. Сделать это можно следующим образом:

• выкопайте в саду ямку глубиной 15 см, застелите ее дно укрывным материалом (хлопковой тканью) и уложите туда черенки. Края лунки обозначьте колышками, чтобы весной было проще найти уложенные на хранение побеги;

• удалите листья и выложите черенки на одинаковом расстоянии друг от друга;
• накройте черенки оставшейся тканью и присыпьте землей;
• весной после таяния снега выкопайте черенки и осмотрите их. На «прижившихся» черенках образуется каллюс – толстый нарост, на котором образуются корешки;

• после извлечения желательно сразу высадить черенки в череночник или на постоянное место;
• если посадка откладывается на сутки и более, поместите черенки в емкость с водой (в нее рекомендуется добавить несколько капель Эпина).

Как укоренить розу из букета

Глядя на красивый подаренный букет роз, хочется, чтобы цветы оставались такими же свежими и яркими долгое время. Продлить «цветение» срезанных роз, конечно, не удастся. Но можно попробовать вырастить из них «новый букет». Для этого стебли цветов нужно нарезать на черенки. Укоренять их можно в любое время года в цветочных горшках или иных емкостях.

Для этих целей также можно использовать целлофановые пакеты, заполнив их измельченным мхом или волокнистым торфом. Затем наполнитель увлажните особым раствором – 1 ч.л. сока алоэ на 9 ч.л. воды. Слегка надуйте пакеты, завяжите их и подвесьте к оконной раме. В среде с повышенной влажностью возникнет парниковый эффект, и у черенков начнут образовываться корешки. Почву в горшках нужно периодически поливать.

Новые ростки и листья, которые будут на них образовываться, следует наполовину подрезать, чтобы растение экономило свои силы до момента высадки его в грунт весной.

Укоренение черенков роз в картофеле

Во многих источниках пишут, что черенки роз можно укоренить и при помощи картофеля. Для этого нужно обработать свежесрезанный черенок марганцовкой и оставить его в растворе сока алоэ с водой (в пропорции 1:1) на 12 часов.

После этого следует вставить черенок розы в клубень картофеля, из которого удалены все глазки, поместите эту «композицию» в горшок, на 2/3 засыпьте землей и полить темно-розовым раствором марганцовки. В последующем поливать растение нужно отстоявшейся водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы, а раз в 5 дней – подслащенной водой (2 ч.л.

сахара на 1 стакан воды). Черенок рекомендуется банкой, чтобы создать эффект парника и стимулировать корнеобразование.

Мы в редакции попробовали укоренить таким образом розу, но, к сожалению, ничего не вышло – все черенки сгнили. Возможно, что-то сделали не так

Теперь вы узнали все о том, как сажать розы черенками осенью. Как правило, высаженные в это время растения хорошо приживаются, укореняются и в будущем обязательно должны зацвести.

Розы в теплице – отличное решение для души и для бизнеса

К сожалению, прекрасным цветением роз можно насладиться лишь с июня по сентябрь. Однако, те, кто не согласен прощаться с королевой цветов до следующего теплого сезона, могут заняться ее разведением в домашних условиях. Еще один вариант – розы в теплице. А если грамотно и взвешенно составить бизнес-план и наладить регулярный сбыт, то выращивание роз в теплице может стать еще и дополнительным источником дохода.

рассказ о выращивании роз в тепличных условиях

Тепличные условия позволяют выращивать этот шикарный цветок практически круглый год. Лишь только с декабря по февраль, в связи с необходимостью дополнительного искусственного освещения кустов, данное занятие может быть весьма дорогостоящим. Именно поэтому цветоводческие хозяйства приступают к выгонке с февраля и в результате получают красивые стебли с бутонами с марта по ноябрь.

Зимняя выгонка садовых цветов

Получить букет цветущих ирисов, пионов, гладиолусов или роз можно даже зимой, если знать правила выгонки этих растений. В чем они заключаются?

Выгоночные кустарники по времени цветения можно разделить на 3 группы:

• ранние (декабрь-январь) – айва японская, акация, калина, сирень, крокусы, форзиция;
• среднеранние (февраль-март) – вейгела, спирея;
• поздние (апрель-май) – гортензия, дейция, жасмин садовый, клематис.

Растения с земляным комом пересадите с клумбы в горшок. Осенью занесите их в подвал с температурой 0-2°С . В конце декабря – начале января можете начинать выгонку, переставив растение в светлое помещение с температурой 8-12°С.

Кустарники, у которых цветки появляются на прошлогодних побегах, не обрезают, вырезая лишь слабые ветки, которые не имеют цветочных почек, и поросль (айва японская, акация, магнолия, сирень, спирея, миндаль, форзиция).

Кустарники, у которых цветки появляются на коротких молодых побегах прошлогодних ветвей, немного обрезают, иначе они дадут обильное цветение с очень мелкими цветами (жасмин, калина, клематис, дейция).

А растения, у которых цветы на концах сильных однолетних побегов, требуют большой обрезки (гортензия, розы, некоторые спиреи).

Роза

Наиболее ценная для выгонки культура – роза. Осенью после первых легких заморозков кустики с 2-3 побегами выкопайте и посадите в глубокие горшки диаметром 13 см, на дно которых положите дренаж.

Корни перед пересадкой подрежьте и обработайте раствором Гетероауксина в концентрации 0,01%. Надземную часть подрежьте на 1/3. Горшки с растениями поставьте в парники или в подвал.

Ранней весной розы обрежьте на 4-6 глазков, выставьте в парник, а по окончании заморозков вкопайте в грунт на открытом солнечном участке.

Уход за розой обычный. Появляющиеся бутоны выщипывайте. С августа для лучшего вызревания древесины полив и подкормку прекращайте. При заморозке -4-6°С розы уберите в подвал. В декабре-январе их необходимо обрезать, обработать медным купоросом и поставить в оранжерею или комнату на выгонку. Выгонка возможна и в год посадки растений, но только поздняя – в конце февраля и в марте.

Астильба

Осенью отберите хорошо развитые 2-3-летние растения и высадите в горшки диаметром 13 см. Поставьте в помещении при температуре 3-5°С и периодически поливайте. В январе им необходима температура 10-12°С. В начале марта поставьте горшки на светлый подоконник, обильно поливайте и опрыскивайте. В конце марта – в апреле растения зацветают. Отцветшие кустики на лето снова высадите в сад.

Анемона японская

Если хотите любоваться зимой цветками анемоны японской, пересадите осенью кустик в большие горшки, наполненные почвенной смесью из листовой, дерновой земли и песка и оставьте в защищенном месте. С наступлением устойчивого похолодания горшки перенесите в помещение с температурой 12-14°С. Когда растения тронутся в рост, поставьте на подоконник подальше от источника тепла. Постоянно поливайте и опрыскивайте и в марте увидите первые цветки.

Ирисы

Легко получить зимой цветы ириса. Осенью посадите, как и анемону. В январе-феврале горшки с растениями перенесите в комнату с температурой 12-14°С. Растения постоянно поливайте и опрыскивайте.

Примулы

Очень хороши для выгонки различные виды примул. Хорошо развитые 1-2-летние растения осенью пересадите в горшки, заполненные смесью из глинисто-дерновой, листовой и торфяной земли с добавлением песка. С наступлением холодов перенесите в прохладное помещение.

По мере подсыхания земляного кома поливайте. В январе горшки можно ставить на светлый подоконник, но подальше от источника тепла. Примулы поливают и опрыскивают теплой водой. Перед распусканием цветков полезна подкормка минеральными удобрениями. Цветение наступает в марте.

После выгонки растения высаживают в открытый грунт.

Гладиолусы

Для выгонки гладиолусов отбирают здоровые луковицы первого разбора. Чтобы получить цветы к 8 Марта, используйте раннецветущие гладиолусы и высаживайте их в третьей декаде ноября. Выгонку проводят на свету.

Пионы

Чтобы заставить зацвести зимой пионы, до наступления морозов пересадите пятилетние кусты в глубокие емкости и поставьте в холодное помещение. За 50-60 дней до намеченного срока цветения занесите в помещение с умеренной температурой на 3-4 дня, затем внесите в комнату и поддерживайте температуру 20-22°С.

Декоративные кустарники

В комнатных условиях зимой интересно заняться выгонкой срезанных веток декоративных кустарников. Для этого можно использовать кустарники и деревья, формирующие и закладывающие цветочные почки летом, – сирень, форзицию, черемуху, яблоню, айву, миндаль, хеномелес, грушу, ольху. Ветки жимолости, бузины, ивы, тополя, березы, срезанные в начале зимы, красиво распускаются, образуя нежную зелень.

Ветки с хорошо развитыми цветочными почками лучше заготавливать в октябре-ноябре и декабре-феврале. Для выгонки в декабре 4-5 недель держите веточки на холоде, затем освежите срезы и положите на 8-9 часов в теплую ванну (28-30°С), а затем поставьте в питательный 3%-ный сахарный раствор. Температура помещения, где проводится выгонка, в декабре должна быть 26-28°С, в январе – 22-23°С, в феврале – 16-18°С. Ветки систематически опрыскивайте. Зацветут они через 15-45 дней.

Сорта роз для теплиц. Как выбрать неприхотливые перспективные розы для теплицы | О розе

Ant Ale

Для того, чтобы выращивать розы в теплице круглый год, им необходимо обеспечить оптимальные условия, что особенно сложно достигается в зимнее время. Поэтому большинство розоводов предпочитают для этого весну, лето и осень.

Конечно же, хорошо получить первую срезку к 14 февраля или 8 марта, когда спрос на розы чрезвычайно велик. К тому же, стоимость на цветы в это время заметно повышается. Но к этому нужно идти долго и продуманно. Ухаживать за розовыми кустами в зимнее время — процесс затратный и трудоемкий, особенно для начинающих.

Нужно иметь большую, если не сказать — огромную, стационарную отапливаемую теплицу, поддерживать в ней оптимальную температуру и влажность воздуха, регулировать продолжительность и количество освещения, осуществлять дозированные своевременные поливы, подкормки, профилактические мероприятия по предупреждению болезней.

Начинающим бизнесменам-цветоводам справиться с этими задачами трудно, нужны не только знания, но и большие финансовые затраты, и практический опыт. Ошибки легче педупредить, чем потом пожинать плоды промахов. Начнем с азов.Что вы можете сделать для своего бизнеса по выращиванию роз в теплице круглый год уже зимой? Правильно! Подобрать сорта роз, которые в тепличных условиях будут хорошо расти, не болеть и долго цвести.

Выбираем сорта роз для выращивания в теплице

Уже зимой вы можете начинать подготовку своей бизнес-стратегии. Если у вас есть теплица, в которой вы планируете выращивать розы, рассчитайте ее полезную площадь, чтобы определить количество саженцев, которые нужно заказать в питомнике. Но не только с количеством, но и с качеством нужно определиться. А именно — с выбором сортов.

Какую розу хочет получить покупатель? Ответьте сами на этот вопрос. Чтобы розу продать, она должна понравиться. Составьте для себя критерии, по которым будете подбирать сорта. К примеру:

• размер бутона;
• форма бутона;
• цвет бутона;
• аромат;
• длина побега;
• наличие шипов;
• цвет листьев.

Но кроме того, стоит понимать, что в теплицах  не все сорта роз хорошо растут и цветут. Обратите свое внимание на те разновидности, для которых парниковые условия пойдут на пользу. Если вы посадите розы, которым в тепличных условиях плохо, не стоит от них ожидать красивых и здоровых цветов. Бутоны будут неправильной формы, размеров, и даже цвет не будет соответствовать. Обращаем особое внимание на такие качества:

• нетребовательность к естественному освещению;
• устойчивость к возможным перепадам температур, влажности воздуха;
• устойчивость к болезням;
• продолжительность (повторность) цветения;
• продолжительность хранения в срезке.

Имеет смысл начать с миниатюрных сортов. Читайте статью «Выращивание роз в горшках — тонкости комнатного цветоводства» Они неприхотливы, отзывчивы на уход, кустики имеют аккуратные, цветут обильно. Их хорошо покупают в качестве горшочной культуры и для озеленения балконов. Спрос на эти сорта всегда стабильный. Самые распространенные сорта миниатюрных роз для теплиц:

• Little Flirt красно-желтого цвета,
• Skarlet Gem- оранжевого,
• Beauty Secret – насыщенного красного цвета.

Прекрасно чувствуют себя в искусственных условиях розы групп флорибунда и грандифлора. Но выгонку их производят в высоких бесстелажных зимних теплицах, оснащенных системами обогрева и вентиляции, с площадью 500 кв.м и более.

Роза флорибунда Зорина (Zorina)

Носит псевдоним знаменитой артистки русского балета Веры Зориной. Бутон округло-заостренный, распускается легко. Лепестки оранжево-красные, с золотисто-желтым глазком. Цветы плоские, мелкие (от 4 до 7 см), но хорошо набитые махровые (от 25 до 35 лепестков). Аромат легкий приятный.  Бутоны одиночные на ровных стеблях или могут быть в соцветиях по 3 в каждом.

Лепестки на солнце выгорают. Кусты средне-рослые, компактные. Побеги крепкие, ошипованные. Листья глянцевые, блестящие, темно-зеленые, зубчатые, с шипами. Цветение продолжительное обильное. Сорт устойчив к мучнистой росе, но нуждается в защите от черной пятнистости. Зимостойкость средняя, но в теплице чувствует себя превосходно.

Роза чайно-гибридная Better Times (Беттер Тайме)

Бутоны высокие, крупные от 10 до 12 см, правильной бокаловидной формы. Лепестки  темно-красные, с рубиновым отливом, от 35 до 40 штук в бутоне. Аромат нежным. Кусты средние, побеги длинные прямые. Листья кожистые, насыщенного темно-зеленого цвета. Цветение обильное. Назначение сорта: для выгонки, на срезку.

Роза Карина (Carina) — чайный гибрид

ЧГсорт Карина смотрится очень презентабельно и нежно. Бутоны (от 40 шт. в каждом) классической бокаловидной формы, лепестки пастельно-розового цвета, иногда с кораловым напылением.

Побеги высокиеЮ росные с одиночными цветами. Аромат приятный, сильный. Роза Carina среднеустойчива к грибным болезням, при хорошем уходе в теплице цветет волнами 2-3 раза, нуждается в хороших подкормках. Высота куста до 100 см, ширина до 80.

Эти розы подходят для создания романтических букетов. В срезанном виде хранятся долго.

Черная чайно-гибридная роза Блэк Баккара (Black Baccara)

Высококонкурентный сорт на рынке, всегода пользуется неизменным спросом. Сорт французской селекции, завоевала признание розоводов многих стран мира. Прекрасно себя чувствует как в оранжерее, так и в открытом грунте.

Куст достаточно компактный, как у Карины. Листва темно0-зеленая с красноватым отливом, глянцевая, кожистая.

Бутоны из 40 лепестков бокаловидные, средних размеров, презентабельные. Лепестки гранатово-красные до черноты, бархатистые, диаметром до 12 см. Аромат приятный, нежный, ненавязчивый. Цветение непрерывное обильное, на протяжении всего сезона вегетации. Устойчивость к грибным заболеваниям относительная. Об этом сорте мы уже писали в статье «Черные розы — сорта и описания»

Чайный гибрид Casanova (Казанова)

Казанова — очень красивый сорт роз с лепестками соломенно-желтого цвета. Иногда на лепестках может быть розоватый отлив. Цветки отличаются красивой формой, очень крупные, махровые, от 38 лепестков. Следует помнить, что эта роза не переносит дождевания, так как лепестки очень тонкие. Но и при повышенной сухости воздуха лепестки быстро сохнут и осыпаются. Аромат душистый. Цветение умеренное.

В период роста бутоны крупные, заостренные, с высоким центром, очень красивые и презентабельные. Побеги красно-бурые, хорошо облиственены, высокие, прямостоячие. Шипы крупные, крючковидные.

нуждается в защите от грибковых поражений.

Выгонка зимних гиацинтов: как это сделать правильно

Комнатные растения, цветущие зимой, вызывают какое-то особое уважение, удивление и трепет – ведь они дарят удивительную красоту наперекор морозам и ледяному ветру. Но зима — совсем неподходящее время для цветения комнатных культур, поэтому часто цветоводы прибегают к выгонке луковичных растений.

Ассортимент цветов для этого очень обширен — отличные результаты удается получить при выгонке крокусов, низкорослых нарциссов и тюльпанов, но самые декоративные цветы с тонким, неземным ароматом, в зимнее время удается получить при высадке луковиц гиацинтов.

Зимний гиацинт может зацвести в определенный срок, для этого необходимо просто высадить его в нужное время.

Цветущие луковичные в зимнее время

Благоухающие султаны кудрявых цветов можно вырастить из луковиц в домашних условиях.

Выгонка растений в зимнее время позволяет получить живые цветы с минимальными потерями, ведь растения прорастают за счет энергии луковицы, им практически неважно в какой грунт они посажены. В это время луковицы не нуждаются в тепле – качественные цветы получаются при хранении посаженного материала при пониженной температуре.

Классическая выгонка гиацинтов проводится в темноте, что позволяет сэкономить средства на оплату электроэнергии. Похожие условия требуются и для других луковичных культур, но крокусы и тюльпаны более требовательны к соблюдению полного цикла выгонки.

Родина гиацинтов – Средний Восток, именно там впервые были обнаружены эти цветы, которые за махровые лепестки назвали «локоны гурий».

Гиацинт – растение, которое легко зацветает при зимней выгонке, нужно только тщательно выполнить ряд определенных условий:

• Температура – в период выгонки луковиц hyacint перепады температурного режима недопустимы. При повышении температуры цветонос может засохнуть, при пониженной температуре – замерзнет луковица. Оптимальная линейка температур от +3 до +5 С.
• Емкость для проращивания – тесная, луковицы должны на 1/3 возвышаться над уровнем почвы. Если проращивание проводится в воде, донце луковицы должно слегка касаться поверхности жидкости,
• Грунт – гиацинты при зимней выгонке довольствуются любым универсальным грунтом для декоративных растений.
• Освещение – практически весь период выгонки проводится в темноте, зацветающие растения выставляют на хорошо освещенное место только тогда, когда из отросшей трубки листьев уже видно стрелку с сомкнутыми бутонами. Если луковицу выставить на светлое место раньше, цветы могут не появиться.
• Посадочный материал – выгонка гиацинтов завершается удачно только в том случае, когда правильно подобран исходный посадочный материал. Луковицы должны быть крупными, полновесными, без повреждений чешуй и донца.

Способы выгонки

Выгонка гиацинтов может выполняться двумя способами: в воде или в земле, каждый из которых отличается особыми условиями, но оба варианта в итоге позволяют получить душистый букет очаровательных цветов голубого, белого, розового или лилового цвета. Новые сорта растений, выведенные селекционерами в последнее время, имеют высокие декоративные качества, среди которых уникальная окраска лепестков, махровые формы и новые волшебные ароматы.

Выгонка в земле

Нарядно смотрится разноцветная полянка из весенних цветов на окне.

Способ первый – выгонка гиацинтов в земле, не отличается особой сложностью, стоит только тщательно выполнить все операции:

Для начала стоит приготовить небольшую плошку диаметром от 12 до 15 см. В такую емкость можно посадить три луковицы. На дне плошки необходимо проделать несколько отверстий для стока воды. Наполняют плошку легким грунтом, в который помещают луковицы по «плечики». Третья часть луковиц должна возвышаться над уровнем почвы в горшке.

Выбор материала для выгонки – половина успеха. Нельзя использовать больные и мелкие экземпляры гиацинтов, цветение может не наступить или цветоносы сформируются слабые, с редкими цветами.

Не страшно, если луковицы будут плотно касаться друг друга, выгонка цветоносов зависит только от соблюдения температурного режима и энергетического потенциала посадочного материала.

Плошку поливают, заворачивают в газеты, чтобы обеспечить полную темноту, а затем помещают емкость в прохладное место (температура +3 С). Идеально подходит для этой цели ящик для овощей в бытовом холодильнике, только не стоит помещать горшок в полиэтиленовый пакет. Примерно через 3-4 недели проводят ревизию. В это время можно поменять намокшие газеты, полить высохший грунт, затем продолжать выгонку в темном прохладно месте еще месяц.

Весна для нетерпеливых (Выгонка веток деревьев и кустарников)

На фоне пышного разнообразия срезанных цветов выгонка деревьев и кустарников незаслуженно подзабыта, хотя ею увлекались в России еще в середине XVII века. Между тем в Европе в последние 20 лет налажено промышленное производство цветущих веток. Особенно популярна выгонка в Голландии и Германии, где имеет свои исторические традиции.

Сегодня голландские каталоги предлагают флористам более 20 разновидностей выгнанных веток древесных растений, составляющих немалую часть цветочного бизнеса. Выгонка является технологически не сложной и экономически выгодной, так как позволяет разместить на единице тепличных площадей большое количество веток, по своей рыночной стоимости мало уступающих многим популярным срезочным культурам.

Так, для одной из самых требовательных к условиям выращивания культур – сирени – выход качественной срезки составляет порядка 400 стеблей с 1 кв. м.

Ассортимент деревьев и кустарников для выгонки

Вряд ли найдется москвич, хоть однажды не купивший в метро невзрачные веточки «багульника», которые в течение недели распускаются в воде нежнейшими ароматными  цветками рододендрона даурского или рододендрона Ледебура. А ведь достойных претендентов для ранневесенней выгонки можно найти на своем приусадебном участке или в лесу.

Для выгонки пригодны деревья и кустарники, закладывающие цветочные почки летом, т.е. цветущие на побегах прошлого года. Некоторые растения, например, лиственница, выгоняются исключительно ради нежной молодой зелени. Возможно, кому-то технология выгонки покажется сложной, но проделав ее хотя бы раз, вы не сможете устоять перед искушением экспериментировать снова и снова.

Ассортимент древесных культур, пригодных для выгонки, достаточно широк. Конечно, вряд ли жителям Подмосковья придет в голову срезать для выгонки ветки с трудом выпестованной теплолюбивой кольквиции или керии. Но для некоторых жителей юга даже такая роскошь, как вистерия или магнолия, может оказаться доступной.

Перечень кустарников и деревьев, пригодных для выгонки

Как сохранить розы зимой?

О сохранности роз зимой надо думать уже при их приобретении. Не покупайте тепличные розы, их часто продают весной и в начале лета после зимней выгонки. Такие розы и сами могут быть не зимостойкими, и подвои у них зачастую не отличаются морозостойкостью, особенно у импортных роз. Отличить их от садовых (не тепличных) роз по внешнему виду невозможно.

Единственный выход — покупать саженцы у надежных поставщиков. Кроме того, у садовых роз, в свою очередь, есть сорта, отличающиеся большей или меньшей зимостойкостью. Многие производители роз в своих каталогах выделяют наиболее неприхотливые розы в сортовые группы парковых или ландшафтных. Такие розы, в целом, переносят зимы лучше, чем розы других сортовых групп, например чайно-гибридные.

Однако, есть много исключений.

Роза зимой Mike Plante

:

Позаботиться о зимовке роз нужно еще во время посадки

Надо учитывать и габариты роз: низкорослые (миниатюрные и почвопокровные) укрывать легко, а высокорослые прямостоячие (нераскидистые) высотой более 1,2— 1,5 м (полуплетистые и крупноцветковые плетистые) — значительно труднее.

Думать о сохранении роз зимой надо и при посадке роз:

• розы, растущие группой, защитить от морозов проще, чем раскиданные по разным местам сада;
• в посадочные ямы нельзя вносить удобрения, которые могут вызвать активный рост побегов в конце лета и осенью. Азота (в виде минеральных удобрений и в составе перегноя) внести лучше меньше, чем больше.

Наконец, для успешной перезимовки роз очень важна подготовка их к очередной зиме:

• не следует в конце лета и осенью срезать цветы, это приводит к росту новых побегов, которые уже не успеют вызреть к зиме и погибнут (иногда вместе с ветвями предыдущего порядка);
• начиная с середины лета лучше прекратить подкормки роз (розам требуется не так уж много питательных веществ, поэтому весенней и ранне-летней подкормок комплексными минеральными или органическими удобрениями вполне хватает на весь сезон);
• необходимо в октябре (для средней полосы России) постепенно, начиная снизу, очистить розы от листьев (их отделяют от ветвей движением сверху вниз и вместе с уже опавшими листьями убирают подальше от роз; лучше всего их сжечь, чтобы не допустить распространения спор болезнетворных грибов).

Защита роз окучиванием. Kevin Lee Jacobs

В принципе, идеальных на все случаи жизни способов защиты роз нет. Многое зависит от возможностей садовода и наличия у него укрывных материалов, от конкретных погодных условий, от морозостойкости роз, их габаритов и способности пригибаться к земле.

Какой способ укрытия роз выбрать?

Решить, какой из способов укрытия применять, должен сам садовод, но для этого ему надо иметь в виду следующие соображения:

• в холодный период (и не только зимой) розы могут быть повреждены морозами, поражены патогенными грибами, могут сломаться ветви как во время укрытия, так и под тяжестью снега;
• крупная, хорошо подготовленная к зиме роза в средней полосе почти никогда не погибнет, даже без укрытия (исключение — «черные» морозы, когда из-за отсутствия снега в начале зимы может вымерзнуть не только надземная, но и подземная часть куста);
• роза, вышедшая из зимовки с большими потерями надземной части, сильно ослабевает, и уже следующая зима может стать для нее последней (растение не успевает нарастить надземную часть за наше короткое северное лето); задача садовода — не просто сохранить розу живой, а сохранить, по возможности, ее надземную часть;
• осенью розы постепенно сами готовятся к морозам (по моим наблюдениям, критическая температура для чайно-гибридных роз в середине сентября -5 °С, в середине октября -7 °С, в первой половине ноября -10 °С, во второй половине ноября — около-15°С и даже -18 °С);
• обрезка роз (не только ради цветов, но и для укрытия на зиму), преждевременное укутывание кустов не только останавливают естественный процесс подготовки роз к морозам, но и могут полностью лишить растения приобретенной закалки, особенно если осенью много теплых дней; роза опрометчиво оживает, даже легкий мороз может погубить ее;
• если оставлять на кусте после цветения в конце лета завязавшиеся плоды, растение уже «не помышляет» о новом росте побегов, почки не пробуждаются, и зимует такая роза лучше.

Защита роз от болезней во время зимовки

Не меньшую, чем морозы, угрозу для роз несут болезни — в конце зимы и начале весны под укрытиями при небольшой положительной температуре на ветвях активно развивается опасное грибное заболевание — инфекционный ожог роз. На стволах появляются темно-коричневые пятна. Разрастаясь, они приводят к гибели всей ветви выше места поражения. Если своевременно раскрыть розы, не дожидаясь, когда сойдет снег, то можно прервать благоприятный для развития болезни период. Это основное.

Помогает также опрыскивание роз перед укрытием фунгицидами (например, железным или медным купоросом). Кроме того, неплохо окучивать розы с осени чистым песком, чтобы укрыть нижнюю часть растений от мороза и защитить от болезней. Окучивать землей, взятой из-под розы, нельзя, так как в ней может быть много «недружественных» бактерий и спор грибов.

Плохо окучивать также торфом и опилками — смерзаясь, они создают к весне непреодолимый для тепла щит. Роза при этом может погибнуть из-за того, что весной под солнцем надземная часть быстро пробуждается, а корни несколько недель еще находятся в холодной почве в состоянии покоя. К тому времени, когда корни, наконец, прогреются, надземная часть может погибнуть.

Укрытие роз на зиму. Smoobs

Воздушно-сухой способ укрытия роз на зиму

Зная все эти трудности, можно осознанно подойти к выбору укрытия для роз. Самым надежным (правда, и самым материалоемким) считается воздушно-сухой способ укрытия. Над розами устраивают навес из досок или щитов, способный выдерживать давление снега.

Навес опирается на столбики из кирпича или вкопанных в землю отрезков бревен. Сверху его накрывают нетканым материалом, а еще лучше — полиэтиленовой пленкой, можно старой (ее проще весной приоткрывать для проветривания).

Края пленки прижимают к земле камнями, кирпичами.

Высота навеса должна быть такой, чтобы можно было пригибать ветви роз, не допуская их поломки,—для крупных плетистых роз с длинными ветвями 60—80 см, для остальных — 30—60 см.

При сильных морозах к укрытию с торцов надо дополнительно подсыпать снега (не обнажая, конечно, землю вокруг других ценных растений).

В начале-середине марта я счищаю снег с настила, это позволяет уходить от благоприятных для развития ожога роз температур. Дополнительно с торцов можно приподнимать пленку для проветривания.

Розы под воздушно-сухим укрытием зимуют (если все было сделано вовремя) практически без выпадов и потерь надземной части.

Ягоды шиповника покрытые инеем

Теперь насчет «вовремя». Укрывать розы надо тогда, когда ожидается похолодание (обычно это случается по ночам) ниже -10 -12 °С. Как правило, это вторая половина ноября. Укрывать от ранних (сентябрьских и октябрьских) морозов бесполезно — не они повредят розы, а розы не приобретут закалки из-за раннего укрытия.

Воздушно-сухой способ идеально защищает кусты роз от поломок — как при укрытии осенью, так и под тяжестью снега зимой и весной. Очень хорошо он защищает от морозов. А вот от инфекционного ожога — не всегда. Дело в том, что весной очень не хочется раскрывать розы, когда они солидно укрыты, и тем более когда еще не сошел снег. А между тем в феврале-марте под укрытием уже небольшие положительные температуры, благоприятные для вредоносного гриба.

Чтобы обезопасить розы от заболевания при запоздалом их раскрытии, неплохо:

• доски для укрытия роз ежегодно обрабатывать антисептиком;
• лезвие секатора при работе с розами почаще обеззараживать (марганцовкой, спиртом, над огнем и т. д.);
• осенью окучивать розы чистым песком (предохраняет нижнюю часть куста, более подверженную заболеванию);
• мульчировать почву осенью лапником или любой другой мульчей (изоляция от возможных источников спор гриба);
• собирать и сжигать опавшую листву роз в течение всей вегетации.

В целом воздушно-сухое укрытие — лучшее для сохранения роз зимой. Однако оно предполагает своевременность закрытия и раскрытия роз, большие затраты времени и материалов. Не все могут это себе позволить и предпочли бы более простой способ укрытия, жертвуя надежностью зимовки.

Укрытие роз с помощью лапника

Для них можно предложить следующее. Розы укрывают в конце октября — начале ноября, после ошмыгивания нижних листьев. Ветви пригибают к земле, покрытой одним слоем елового лапника. Этот слой не дает розам соприкасаться с землей, но свободно пропускает тепло земли к розам. Поверх роз настилают слой лапника и нетканый материал. Этот слой лапника защищает нетканый материал и заодно руки от игл роз. Кроме того, он утепляет розы.

Для того, чтобы уберечь розы от поломок, перед пригибанием полезно класть под ветви подходящего размера подкладки (см. рис.). Они предохраняют ветви от поломок в основании. Чтобы удержать ветви в согнутом состоянии, их пришпиливают или используют какой-нибудь груз. Иногда хватает веса лапника. Нетканый материал по периметру придавливают камнями. Как всегда, полезно заранее окучить основание куста песком.

Для простоты на рисунке показано укрытие одной розы, но аналогичным образом можно укрыть сразу группу роз. Сложнее только одновременно пригибать соседние розы.

Укрытие роз на зиму

Раскрывать розы весной надо постепенно. И помнить, что в это время они могут повреждаться:

• от сильных возвратных морозов (при слишком раннем и резком снятии утепления);
• от инфекционного ожога (если, наоборот, утепление снято слишком поздно);
• от солнечных ожогов (если затенение убрано раньше, чем прогрелась почва).

Начинают раскрывать розы в средней полосе России обычно в первой половине марта (в зависимости от погоды). При этом счищают часть снега и приоткрывают пленку укрытия для проветривания роз. После полного раскрытия розы обрезают. Но это уже другой этап жизни роз.

Конечно, сохранность роз зимой во многом зависит от удачи (а вернее, от погоды). Но только от вас зависит, рискуете ли вы половиной своих роз или только одним—двумя процентами.

В. Вышеславцев,

«Как сохранить розы зимой»,

Сад и огород.