Посев и уход за сеянцами

Кактусы
на родине размножаются в основном семенами. Вегетативное размножение этих растений (у ветвящихся кактусов, образующих членики, отростки и т. п.) в природе встречается явно реже. В культуре же вегетативное размножение многих видов является обычным делом. В любительской практике широко используется как тот, так и другой способ, каждый из которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки, свои традиции. Размножая кактусы, коллекционер расширяет свое собрание за счет подросших сеянцев, дублирует редкие растения с помощью прививок, а кроме того, получает возможность обмениваться с другими кактусистами.

Нужно отметить, что деятельность любителей по разведению кактусов имеет большое значение, так как в нашей стране многие виды еще редки вплоть до единичных экземпляров.

Посев
Способ разведения при помощи семян доступен каждому, а для новичка это главная возможность сформировать основу коллекции. Кстати сказать, широкое распространение кактусов стало возможным именно благодаря массовым посевам этих растении. Преимущества этого способа перед вегетативным заключаются в большей его доступности, дешевизне и возможности получить здоровые растения, привыкшие к конкретным условиям.

В приобретении семян, особенно распространенных видов кактусов, сложности нет *. Проблемы для любителя возникают обычно тогда, когда он приступает к посеву и при этом руководствуется своими собственными соображениями или основывается на обрывочных сведениях из доступной ему популярной литературы.

Успех посева зависит от многих факторов. В числе первых—степень способности семян к прорастанию. Если семена находятся в состоянии очень глубокого покоя, заражены грибком или вирусом, слишком старые, незрелые или получены не в результате перекрестного опыления у растений, требующих такого опыления, всходов может не быть. Вместе с тем в состоянии вынужденного и глубокого покоя могут находиться семена, не потерявшие всхожести. Состояние вынужденного покоя прекращается с наступлением благоприятных для прорастания условий. Состояние глубокого покоя циклично, но может быть прервано искусственным путем. Дело в том, что в семенах в этом состоянии накапливаются ингибиторы роста, которые постепенно разрушаются. Они могут быть разрушены действием высокой и низкой температуры, различными газами, облучением, вымыты водой и т. д.** На практике для повышения всхожести можно применять обработку фунгицидом, сочетая ее с прогревом. Для этого семена (старые или не взошедшие в течение трех-четырех недель) погружают в раствор, температура которого в течение получаса должна поддерживаться в пределах 40—45°, а в остальное время — 20—30°.

* Семена можно получить от любителей, в чьих коллекциях кактусы плодоносят. заказать их через местную секцию кактусистов в Общественном семенном фонде, выписать из Рижского общества любителей-садоводов или кактусового питомника колхоза “Узва-ра” в г. Юрмале.

» В литературе отмечается (опыты американского физиолога А. Кана; в кн.: Якуш-кина Н. И. Физиология растений.—М..: Просвещение, 1980, с. 270), что вообще всхожесть семян определяется наличием и сочетанием в них определенных фитогормонов. Так, при наличии ингибиторов роста и гиббереллина семена находятся в состоянии покоя. При отсутствии ингибиторов роста и наличии гиббереллина они могут прорастать. Гиб-береллин и цитокинин обеспечат прорастание даже при наличии ингибито.ров. Но семена будут в состоянии покоя и в том случае, если отсутствуют как ингибиторы, так и гормоны роста. Таким образом, искусственно разрушая ингибиторы и внося гормоны роста, можно управлять всхожестью семян, что возможно, разумеется, только в лабораторных условиях.

Для посева используют свежесобранные семена (только у некоторых видов они обязательно требуют выдержки нескольких месяцев или даже лет перед посевом). Отмечают, что всхожесть семян многих гимнокалициумов отличается ярко выраженной сезонностью, поэтому при неудаче с посевом можно прибегать к пересеву. Семена авлостер, ребюции, фрайлей и некоторых других растений следует высевать сразу после сбора ягод. Считалось, что по истечении некоторого времени они вообще теряют всхожесть, однако было замечено, что невзошедшие осенью семена ребюции прекрасно всходят весной. Поэтому, очевидно, более правильно говорить о периоде покоя, нежели о потере способности к прорастанию. Кроме того, необходимо помнить, что случайные наблюдения над отдельным экземпляром не следует распространять на вид и тем более на род.

Готовят семена для посева следующим образом. Те, что извлечены из ягод, должны быть очищены от мякоти. Для этого их, предварительно замочив на некоторое время в растворе фунгицида, кладут на чистую полотняную салфетку, которую складывают пополам, и слегка потирают. В результате мякоть прилипает к салфетке. Проделывают эту процедуру несколько раз, пока поверхность семян полностью не очистится. Мелкие семена (например, пародий) очищают не замачивая. Не стоит замачивать и семена, которые находились не в сахаристой мякоти.

На семенах кактусов находятся десятки видов различных плесеней. Чтобы предохранить сеянцы от поражения грибками, применяют предпосевную обработку. Она бывает успешной, если споры находятся на поверхности семян, и почти безрезультатной, если семена заражены внутри. Рекомендуемая обычно обработка розовым раствором марганцовокислого калия помогает слабо. Намного эффективнее хинозол, ТМТД и другие подобные фунгициды, однако и они не гарантируют уничтожение плесени внутри семян. При этом следует учитывать, что фунгициды несколько замедляют развитие корней у сеянцев. И все же предпосевной обработкой семян пренебрегать нельзя — развившаяся плесень может мгновенно уничтожить весь посев. Кроме того, замоченные семена всходят более дружно.

Следующими факторами, от которых зависит успех посева, являются физические и химические свойства субстрата, на который высеваются семена, температурный режим, освещенность, влажность воздуха.

Посев можно производить на нейтральные субстраты из песка, кирпичной крошки, на влажную поверхность фильтровальной бумаги либо на различные земельные смеси. Для большинства любителей приемлемы такие способы, когда не нужно готовить растворы для гидропоники, пикировать (рассаживать) нежные сеянцы в возрасте нескольких дней.

Субстрат для посева готовят следующим образом. Промытый и пропаренный песок просеивают через мелкое сито или сеточку. Он является составной частью смеси для посадки, им же присыпают потом поверхность посевной земли в плошке. Более крупный, также прокипяченный песок используют в качестве дренажа. Через сито просеивают торф и листовую либо другую плодородную землю, которая имеется в распоряжении. Смесь составляют из двух частей песка, двух частей торфа и одной части листовой земли. К ней добавляют еще небольшое количество мелкого древесного угля, а затем все пропаривают или прогревают в духовке. Стерилизация земли или субстрата обязательна, так как возможная плесень рано или поздно погубит растения.

Семена высевают в специальную посевную кассету — поднос, изготовленный из листового алюминия или пластмассы. Размер его должен быть достаточным для размещения кубиков с высеянными семенами. Пластмассовые кубики из детских наборов для этих целей малопригодны из-за большого размера.

Если же использовать их под несколько видов семян, то теряются преимущества раздельного посева. Лучше применять самодельные коробочки из алюминиевой фольги, которая продается в хозяйственных магазинах (желателен более толстый материал), изготовленные с помощью деревянного брусочка-шаблона подходящих размеров (со стороной 1,5х 1,5 см, 2х2 см или более крупные). В них насыпают на 1/5 высоты крупнозернистый песок, затем — земельную смесь, а сверху — мелкий песок, слоем 1—2 мм, чтобы легче было собирать невзошедшие семена. Коробочки нумеруют или снабжают надписью, обозначающей вид семян, а затем наполовину погружают в теплую кипяченую воду или 0,1 %-ный раствор хинозола. Когда на поверхности песка появятся мокрые пятна, можно заполнять кассету.

Замоченные семена высевают через сутки. Их извлекают из раствора, подсушивают на фильтровальной бумаге или полотняной ткани, а затем ссыпают в подготовленную емкость. Высеянные семена увлажняют, опрыскивая из пульверизатора (можно раствором хинозола— 1 г на 1 л воды). После этого кассету ставят в подходящую коробку с прозрачной крышкой или помещают в полиэтиленовый мешок.

Каковы оптимальные условия содержания посева? В опытах, описанных в литературе, свет различной окраски и отсутствие света, постоянные и колеблющиеся температуры по-разному сказывались на прорастании семян. Неодинаково реагировали на эти условия и семена различных родов и видов кактусов.

Влияние температуры на всхожесть семян разных видов оказалось различным, но не столь существенным, как можно было предположить. Семена некоторых горных кактусов начинали всходить уже при температуре 7°, зато при температуре 30° и выше они всходили плохо или не прорастали вообще. Семена многих маммиллярий, корифант, ферокактусов, эхинокактуса Грузона и других видов предпочитали температуру 20° и выше, хотя и у них всхожесть ухудшалась при температуре 35° или более высокой. Самые общие результаты показывают, что, несмотря на различие условий на родине, большинство кактус-ных семян успешно прорастают приблизительно при одной и той же невысокой температуре, причем наилучшая их всхожесть — при температуре 25°.

Если реакция на температуру при обычных условиях у многих видов семян была приблизительно одинакова, то на интенсивность света, его окраску они реагировали по-разному. В полной темноте семена большинства кактусов вообще не всходили (хотя были и исключения). У многих всхожесть повышалась с увеличением интенсивности света, у других, начиная с освещенности в 100 люксов, всхожесть менялась мало, а у некоторых даже падала (при освещенности в несколько тысяч люксов). Разной была реакция и на изменение длительности освещения, однако даже одного часа света в сутки (500 люксов при 25 °С) оказалось достаточно, чтобы большинство видов семян частично проросло. С увеличением длительности освещения всхожесть повышалась.

Какие же практические выводы любитель может извлечь для себя, анализируя результаты подобных опытов? Во-первых, совершенно очевидно, что в комнатных условиях, где температура находится в пределах 18—25° и несколько повышается днем, нет надобности прибегать к искусственному подогреву семян. При температуре, которая создается в тепличке с люминесцентными лампами (40 °С и выше), многие виды семян не всходят вообще. Большая разница дневных и ночных температур также отрицательно сказывается на их всхожести. Следовательно, для проращивания семян годится такая тепличка, дневная температура в которой не поднимается выше 30°, а еще лучше, если она равна 25°. Проращивать семена целесообразно в обычных комнатных условиях, и только при осеннем посеве, когда света становится недостаточно для нормального роста сеянцев, следует применять тепличку с люминесцентными лампами.

Кассету с высеянными семенами необходимо поместить на подоконнике, где они будут получать достаточно света. Если солнце попадает на посевы в течение нескольких часов, желательно, чтобы предупредить перегрев семян и сеянцев, устроить легкое притенение из кальки, двух-трех слоев полиэтиленовой пленки или других подобных материалов.

Процесс прорастания семян неодинаков у разных кактусов и даже у одного их вида: часть семян может всходить позже, чем основная партия. Семена, которые проращиваются на окнах в хороших условиях, всходят обычно дружно, и этот процесс не растягивается на несколько недель. Если же это происходит либо если семена не всходят вообще, следует проверить температуру места, где находится посев. Температура в пределах 18—30° не может явиться причиной плохой всхожести, скорее всего она — в самих семенах. Коробочку с невзошедшими семенами необходимо удалить из кассеты, семена подсушить и попробовать прорастить через несколько месяцев. Если посев производился осенью, такую попытку повторяют ранней весной и наоборот. Когда семена всходят частично, нужно стимулировать их всхожесть, помещая коробочку в место с большей или меньшей температурой в зависимости от вида семян, чтобы вывести их из возможного состояния покоя.

Посев следует осматривать ежедневно утром и вечером. Рекомендуется завести журнал, в котором отмечать состояние всходов, количество вновь взошедших сеянцев и т. п. Осматривать семена лучше с помощью сильной лупы, чтобы обнаружить возможную плесень. Если на каком-либо зернышке она обнаружена и данный вид особого интереса не представляет, такое зернышко просто выбрасывают. При поражении всех семян или семян очень ценного вида следует поступить следующим образом. Если посев производился в солнечное время года, пораженные семена выставляют на несколько часов на солнце. Когда погода не способствует такой обработке, семена погружают на сутки в раствор хинозола, после чего высевают в другую коробочку. Такую же хинозоловую ванну применяют и для семян с плесенью, которые начали всходить, т. е. скорлупа семян надтреснула, но сеянец еще не показался. При обнаружении плесени на сеянцах также можно применять либо солнечную обработку, либо хинозоловую ванну. Лучше, чтобы открытая коробочка с посевом находилась на утреннем солнце. Сильно пораженные сеянцы в растворе хинозола становятся полупрозрачными, как бы наполненными водой. Такие растения нужно выбросить, чтобы не испортить остальные обработанные сеянцы. Если в коробочке с посевом плесень больше не появляется, то принятых мер достаточно. Если же начинают погибать и другие сеянцы, то хинозоловую ванну следует устроить всем оставшимся в коробочке всходам и через сутки высадить их в стерильную сухую смесь, которую увлажняют только через несколько дней. За этими сеянцами нужен особый контроль, чтобы вовремя заметить возможный очаг инфекции. При вновь возникшей плесени посев необходимо подсушить, подержать без полива несколько дней и снова обработать раствором хинозола.

Иногда и обычные дезинфицирующие средства действуют на плесень эффективно. Посев с возникшей плесенью можно полить или опрыскать раствором хинозола либо марганцовокислого калия. Другая мера — подержать коробочку открытой и без полива несколько дней, после чего сеянцы распикировать (рассадить) в новую земляную смесь. В любом случае главное — не медлить, поскольку здесь играют роль не дни, а часы. В солнечное время года справиться с плесенью сравнительно легко, осенью и зимой в серьезных случаях выручает хинозо-ловая ванна или подсушивание посева в течение долгого времени.

Сеянцы
При тщательном осмотре посевов необходимо обращать внимание на сеянцы, которые проросли вниз и корешками не могут дотянуться до земли. Их следует осторожно перевернуть в нормальное положение. Иногда скорлупа защемляет верхушку росточка либо его нижнюю часть. В первом случае возможны повреждения стебля, а то и загнивание макушки, во втором — не развиваются корни. За такими сеянцами следует наблюдать день-два, и если они сами не освободятся от скорлупы, ее нужно осторожно снять иголкой или пинцетом. Важно также не просмотреть и медленно развивающиеся, бледные, полупрозрачные, часто с ржавыми пятнышками сеянцы. Пораженные грибками, они скорее всего не разовьются, и их нужно выбросить, а если растение ценное, можно попытаться, подержав его в растворе хинозола в течение суток, затем привить; предположительно вирусные все же лучше уничтожить.

Сеянцы, которые начали образовывать колючки или стали теснить друг друга, необходимо распикировать. Для этого подготавливают коробочки со стерильной рыхлой и несколько более питательной, чем для посева, земляной смесью. Посевы перед пикировкой подсушивают несколько дней. Если сеянцы очень малы и при попытке достать их из почвы корешки обрываются, лучше посев не подсушивать, а пересаживать из влажной среды. Обычно так следует поступать с сеянцами пародий, блос-сфельдий и подобными им видами.

На поверхности субстрата, в который помещают сеянец, необходимо предварительно сделать небольшое углубление. Главное — не повредить корешки, особенно у астрофитумов и других чувствительных растений. В это время еще не важно, как расположился сеянец при пересадке,— впоследствии, когда корни начнут расти, он выпрямляется сам. Между сеянцами оставляют расстояние, приблизительно равное их диаметру. Растения также помечают, а в журнал заносят дату пикировки. Поливают посев только через несколько дней кипяченой водой.

Рассаженные сеянцы необходимо контролировать дважды в день. Период после первой пикировки очень ответственный, так как растения еще очень слабы и легко погибают от плесеней. При возникновении очага инфекции борьбу с нею ведут, как было указано выше.

Коробочки с посевами содержат все еще под стеклом или в мешочках. Если плесени нет, а света и тепла достаточно, сеянцы через несколько недель начинают теснить друг друга. Их рассаживают вторично, соблюдая все меры предосторожности. Третью пикировку, срок которой при благоприятных условиях наступает приблизительно через месяц-полтора, проводят следующим образом. Сеянцы подсушивают несколько дней, после чего экземпляры со слабыми корешками пересаживают, как обычно. У тех же экземпляров, где намечается один или несколько длинных крепких корешков, корни необходимо укоротить приблизительно наполовину. Высаживать их следует в сухую смесь. Коробочки с распикированными сеянцами держат два-три дня открытыми, после чего помещают в плошки с прозрачными крышками или в полиэтиленовые мешочки. Плошки ставят в парничок или на хорошо прогреваемый солнцем подоконник в зависимости от времени года, места и комнатных условий. Таким образом сеянцы содержат без полива еще одну-две недели. В теплом сухом месте ранки на корнях быстро затягиваются и образуются ждущие корешки. Первый полив необходимо произвести слабым раствором калиевой соли гете-роауксина. В это время также нужен тщательный ежедневный осмотр растений. Дня через два сеянцы трогаются в рост, заметно развивают хорошие корешки и начинают быстро расти.

Четвертую пикировку делают аналогично третьей. Режим ухода такой же с той только разницей, что спустя две-три недели после первого полива некоторые сеянцы переводят на более жесткое содержание. Это относится в первую очередь к сеянцам горных кактусов, которые вытягиваются во влажной теплой атмосфере, к сеянцам, чувствительным к переливу, и к таким крупным экземплярам, которые пора готовить к общему содержанию. Если эти сеянцы находились в тепличке в специальных коробочках с крышками, то коробочки устанавливают на подносы или в плошки без крышек. С сеянцами, которые выращивались на подоконнике, поступают по-другому. Их регулярно проветривают по нескольку часов в день, постепенно увеличивая это время. Если света достаточно и все сеянцы не тянутся, этой мерой пока ограничиваются.

Еще через месяц-полтора можно опять пикировать сеянцы, укорачивая корешки в случае необходимости. Поскольку частичная обрезка корней стимулирует их кущение и способствует ускоренному развитию кактуса, пренебрегать такой мерой нельзя. Через некоторое время после каждой последующей пикировки переводят на более жесткое содержание те сеянцы, которые тянутся или достаточно велики в диаметре (1—1,5 см для шаровидных кактусов, 0,5—1 см для столбовидных). В тепличке под лампами они растут достаточно быстро, но не вытягиваются, как в мешочках или в коробках под стеклом. После четырех-пяти пикировок многие виды сеянцев можно переводить на общее содержание. При осеннем посеве, например, в тепличке под лампами к февралю-марту получают сеянцы, которые, выставив на подоконник, можно растить уже на весеннем солнце. Подержав их лето в комнате или в притененной тепличке на балконе, к осени получают прекрасные здоровые растения, большинство из которых можно ставить на зимовку. При весеннем посеве и последующем подращивании сеянцев осенью и зимой в тепличке можно добиться еще лучших результатов. Если же теплички нет, то частые пикировки и закаливание сеянцев дают возможность получить растения, способные нормально перенести зимовку.

Даже сеянцы осенних посевов, находящиеся без полива в коробках с прилегающими прозрачными крышками, переносят сухую зимовку на подоконнике нормально. При этом, правда, теряется время, за которое можно было бы их подрастить. Но весеннего “мора” сеянцев, о котором предупреждают некоторые книги, наблюдать не приходилось. Возможно, это случается тогда, когда сеянцы пытаются растить зимой при недостатке света. Они должны находиться в состоянии покоя и только иногда получать влагу, чтобы совсем не истощиться и не засохнуть.

При сравнительно теплой зимовке, когда глубина покоя у сеянцев невелика и когда растения станут явно истощаться, может возникнуть необходимость весеннего полива и более ранних сеянцев. В этом случае растения первого-второго года жизни можно ставить на зимовку, не высаживая из горшочков или плошек.

После первой зимовки, а еще лучше, когда сеянцы зацветут, необходимо произвести их отбор. Перед коллекционером встает задача выделить из посева типичные растения, отобрав 2—3 из них для коллекции. Гибриды, сомнительные и нетипичные экземпляры могут украсить окно любителя цветов, но в коллекции кактусов таким растениям не место. Часто случается так, что выросшие растения вообще не соответствуют описанию конкретного вида. Ошибки бывают и у специалистов фирм, но чаще это бывает в случаях, когда семена получены от любителей, которые не проверяют достоверность названия своих кактусов. Между тем определение и переопределение растений — одна из важнейших задач кактусиста. Проблема чистоты видов стоит особенно остро именно потому, что слишком часто приходится иметь дело с гибридами. Миллионы гибридов не опишешь, не проверишь и не определишь, гибридизация кактусов из коммерческих соображений или по недомыслию подрывает основу основ коллекционирования. Как неоднократно отмечалось в литературе, только за редким исключением гибриды, выведенные ради цветов, имеют ценность, сравнимую с ценностью чистопородных видов. Красота типичных растений, многообразие представителей мира кактусов неисчерпаемы, и полной их коллекции еще не собрал никто. Эти обстоятельства, к счастью, спасают кактусы от гибридизации в широких масштабах.

Определение вида кактусов значительно облегчается, если иметь дело с цветущими растениями. Поэтому желательно три-четыре типичных растения из посева оставлять в коллекции, доводить до цветения и уже после определения оставлять себе два-три экземпляра. Кактусов самоопыляемых видов и тех, которые получены из семян одного растения, достаточно иметь по два экземпляра. Кажется избыточным иметь в домашней коллекции три-четыре одинаковых кактуса. Но, во-первых, нужно собирать генетически разные кактусы, которые впоследствии можно будет перекрестно опылить, а во-вторых, большой процент гибели в домашних условиях редких и трудных в выращивании растений вынуждает иметь их несколько экземпляров. Кроме того, часто интересный и ценный вид из-за варьирования форм невозможно представить одним экземпляром, и выбор из посева одного самого крупного сеянца является ошибкой: практика показывает, что это далеко не лучший вариант.

Лобко В.Д.:
Ваши зеленые ежики

 
Статья прочитана 233 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Посев и уход за сеянцами"

Войти, чтобы написать отзыв.

Последние Твитты

Архивы

Наши партнеры

Читать нас

Связаться с нами