Система сезонных приемов ухода

Календарь основных работ по выращиванию кактусов начинается с весны. Это ответственный период, от которого зависит последующий рост и цветение растений. Для некоторых видов весна наступает уже в январе — феврале, когда на кактусах появляются первые бутоны. В это время необходимо тщательно осматривать коллекцию, чтобы вовремя заметить грибковые заболевания, вредителей. Особенно внимательно нужно следить за мелкими и зимующими сеянцами в возрасте 1— 2 лет, поскольку некоторые из них сильно пересыхают и могут погибнуть. При необходимости эти кактусы нужно снять и слегка полить, а после того как земля просохнет, поставить на место.

С наступлением теплых дней в марте можно заливать воду в поддоны для пробуждения корней. В апреле следует контролировать состояние таких подвоев, как гилоцереус, эхинопсис и эриоцереус, чтобы осторожным поливом поддержать потерявшие влагу экземпляры.

Растения с грибковыми заболеваниями нужно обработать соответствующими препаратами. Вредителей уничтожают с помощью ядохимикатов или горячей воды. В это же время готовят горшочки и смеси для посадки. Любители, которые имеют заоконные или балконные теплички с подогревом, могут начинать их использовать.

В апреле зацветают уже многие растения, поэтому можно опрыскивать и стебли. Кактусы в это время “просыпаются”, образуют блестящие бугорки ждущих корней, многие готовы к высадке. За нее можно приниматься, если позволяет место. С поливом нельзя торопиться, так как погода весной неустойчива, а в конце апреля — начале мая бывают последние заморозки. Если кактусы постоянно содержат в комнате, то осторожный, но регулярный полив начинают при установившейся теплой погоде, когда солнца достаточно, а свежие колючки, пух, налившаяся макушка свидетельствуют о готовности расти. Избыточный полив может сильно нарушить установившийся баланс растения и повлиять на цветение.

Весна
Главное весной — помочь кактусам быстро развить мощную корневую систему для обеспечения стебля гормонами и питанием. Если растению не будет хватать питательных веществ и слабые корни будут плохо синтезировать гормоны роста, то свежий прирост стебля будет дефектным, а колючки — слабыми. Это особенно заметно у пародий и некоторых маммиллярий, которые весной образуют колючки меньшего размера, чем прошлогодние. Чтобы помочь кактусам в этот период, нужно применять стимулирующие развитие корней вещества и тепличное содержание.

Из доступных стимулирующих средств пригодны гумат натрия и калиевая соль гетероауксина. Способствуют укоренению и гуминовые кислоты, присутствующие в торфе. Горячие ванны (15—20 минут) также благотворно влияют на развитие корней, поскольку разрушают ингибиторы роста. Для здоровых растений вода должна быть нагрета до 45—50°, а для пораженных вредителями — до 52—56°. Растения, образовавшие много ждущих корешков, подвергать с этой целью горячей обработке нет необходимости. Полную горячую обработку не стоит без особой надобности проводить и для густоопушенных кактусов, легко теряющих шерстистое украшение, достаточно хорошо прогреть их корни. Делается это так. В пластмассовой крышке (размер ее должен соответствовать посуде, в которой проводится горячая обработка) проделывают несколько отверстий и устанавливают на них кактусы. В емкость наливают горячую воду, в которой растворен хинозол (1 г на 1 л) либо марганцовокислый калий (до розовой окраски), и накрывают крышкой с кактусами.

После обработки кактусы выкладывают на подносы и подсушивают в течение суток, затем высаживают. На дно горшочка насыпают дренаж из мелкого гравия, песка или кирпичной крошки слоем 1—3 см, а поверх него—земляную смесь слоем 2—3 см. Затем в горшочек помещают растение и корни присыпают смесью: у кактусов с редьковидным корнем — только его нижнюю часть, где будут развиваться всасывающие корешки, кактусы же с ветвистыми корнями требуют земли больше. Толщина слоев определяется длиной корней, высотой растения и наличием подвоя. Рыхлость смеси и ее количество обусловлены требованиями кактуса и солнечным освещением. Там, где холоднее и солнца меньше, смесь нужна беднее, а слой дренажа больше. Верхнюю часть корня засыпают смесью гравия или кирпичной крошки и земли для посадки в соотношении 3:1. Корневую шейку и при необходимости нижнюю часть кактуса присыпают гравием или крупнозернистым песком слоем 1—3 см. Затем устанавливают бирочку с наименованием или порядковым номером растения с той стороны, которая будет теневой, чтобы впоследствии правильно сориентировать кактус по отношению к солнцу.

Высаженные кактусы помещают в заоконные или балконные теплички, которые нужно притенять, особенно если погода солнечная. Для этого сверху на полиэтиленовые крышки натягивают марлю, тюль, сетку из стекловолокна и т. п. Задние стенки или клапаны тепличек остаются открытыми. Там, где кактусы видят солнце до обеда, теплички закрывают после ухода солнца или на ночь и открывают утром; в месте, где солнце — во второй половине дня, теплички закрывают к вечеру, когда кактусы уже не могут обжечься, но еще хорошо прогреются.

Утром и вечером растения необходимо обильно опрыскивать теплой водой. Приблизительно через неделю после посадки их первый раз поливают. Целесообразно использовать для этого раствор стимулирующих развитие корней препаратов, разведенных по инструкции. Полив должен быть регулярным, но необильным. В стандартном высоком горшочке земля долго остается влажной, поэтому перед очередным поливом нужно проверить состояние смеси, используя зонд — длинную палочку толщиной 1,5—2 мм. Ею осторожно протыкают землю возле стенки горшочка: если смесь влажная, палочка будет сильно загрязненной. Поливать нужно тогда, когда зонд остается почти сухим.

После начала полива режим содержания не меняется. Кактусы быстро наливаются и начинают расти. Закрытые на ночь теплички предохраняют их от прохлады, что способствует развитию корней. Днем растения не перегреваются, хорошо проветриваются и не получают ожогов. Такой уход за кактусами продолжается около 3—4 недель. За это время они развивают сеть всасывающих корешков, привыкают к солнцу, и их можно переводить на летнее содержание. С теплички, в которую помещены солнцелюбивые кактусы, снимают притенение и через неделю-две ее уже не закрывают на ночь. Притененные теплички с перескиопсисами или другими тепло- и влаголюбивыми растениями закрывают теперь постоянно, следя за тем, чтобы температура внутри них в солнечный день не превышала 40°. Если позволяет погода, пленочное прикрытие с солнцелюбивых кактусов снимают совсем.

К сожалению, открытое содержание этих растений не всегда возможно из-за большой загрязненности воздуха. Пыль, копоть, мелкие частицы, оседая на кактусы, закупоривают устьица-поры кожицы. Нарушается нормальное дыхание растений, а кроме того, запыленность способствует их перегреву. Обильное опрыскивание теплой кипяченой водой избавляет кактус от пыли и благоприятно сказывается на его развитии, поскольку имитирует росу, характерную для многих районов произрастания этих растений. Вместе с тем сильное увлажнение стебля может повредить некоторым видам кактусов из тех районов США и Мексики, где воздух сухой и роса выпадает редко. Пародии также нежелательно обильно опрыскивать, так как в этом случае смывается нежный пух ареол.

Если в течение месяца тепличного содержания какое-либо растение все же не начнет расти, это означает, что его корневая система не развивается. Такой экземпляр нужно вынуть из почвы и внимательно осмотреть корни. При необходимости растение подлечивают (обрабатывают корни против нематоды, червеца, гнилей), а затем, подсушив в течение нескольких дней, высаживают в сухую почву. Горшочек помещают в при-тененную тепличку для стимуляции роста. Полив начинают не раньше чем через неделю. Если же корни не развиваются по причине того, что кактус находится в состоянии покоя из-за жары, избыточного солнечного освещения, его помещают в более мягкие условия — в тепличку. В случае, когда и это не помогает (в течение недели, например), можно попробовать сделать горячую ванну для всего растения или только для корней, а затем продолжить тепличное содержание до начала уверенного роста. Кактусы в крайнем истощении может спасти только прививка. Возможен и такой вариант, когда здоровое на вид растение не развивается несмотря на все ухищрения. Причина здесь скорее всего в предыдущих нарушениях режима.

В этом случае роста кактусов следует ожидать только после отдыха при благоприятном сочетании климатических факторов. Такие экземпляры следует оставить в притененной тепличке почти без полива или в комнате; регулярное опрыскивание не повредит.

Нужно помнить, что полноценный рост кактуса в этот период обусловливает его нормальное развитие и в последующие (переход к состоянию глубокого покоя, вызревание бутонов, прирост и т. д.).

Если кактусы постоянно содержатся на подоконниках, также можно применить стимулирующие рост корней вещества, после чего следует начать регулярный, но осторожный, чтобы не навредить цветению, полив. На окне можно сохранить зимнее пленочное покрытие, только оно должно иметь отверстия для вентиляции во избежание обжигания растений.

При недостаточном естественном освещении в земельную смесь вводят большое количество рыхлящих компонентов для “плавного” начала и последующего медленного роста.

Весной и в начале лета цветет большая часть кактусов, но рост стебля у некоторых растений начинается после отцве-тания. В середине лета многие кактусы замедляют, а то и совсем прекращают рост. Считается, что остановка роста связана с календарем развития и вызывается наступлением жарких дней. Частые опрыскивания холодной водой могут предотвратить прекращение роста, но если этого не произойдет, полив отдыхающих растений необходимо прекратить, а чтобы они не теряли влагу, их следует поместить в открытую притененную тепличку до начала роста.

Вторая половина лета
Во второй половине лета погода часто бывает дождливой. Во время дождей теплички надо прикрывать таким образом, чтобы влага не попадала внутрь или на поддоны. Залитые водой кактусы могут потерять корни, а то и вовсе сгнить.

В конце лета начинающие расти кактусы поливают, но выборочно и очень осторожно. С августа и сентября растения постепенно подготавливают к зимовке. Это относится в первую очередь к тем из них, которые содержались летом в тепличках. Кактусы нужно открыть, чтобы они получали много свежего воздуха. Полив сокращают, а в сентябре прекращают вовсе, особенно если погода испортилась. Неполитые кактусы оставляют на улице до тех пор, пока ночные температуры не начнут опускаться до +3°. При сильном похолодании и дождях теплички закрывают.

По-видимому, большинство видов кактусов, собираемых у нас, независимо от их географического происхождения способны в состоянии покоя переносить небольшие морозы безо всяких вредных последствий. Многие из этих видов выносят про-мораживание в течение суток и более, о чем свидетельствуют неоднократно проделанные автором опыты. Из представителей крупных родов устойчивее других гимнокалициумы. Кактусы в состоянии роста или вынужденного покоя, особенно если находятся во влажной почве, после промораживания, как правило, погибают в течение нескольких дней. Правда, некоторые эхиноцереусы, маммиллярии, вилькоксии и растения, традиционно считающиеся морозостойкими (педиокактусы и др.), после промораживания, когда почва была влажной, выживали. Но эти случаи являются скорее исключением из правил. Благодаря морозостойкости кактусов можно не убирать коллекцию осенью во время первых или случайных заморозков, удлиняя период естественной подготовки растений к зиме. Рисковать коллекционными растениями не стоит — лучше, если ко временя заморозков они, вынутые из горшков, находятся в кассетах для зимовки. К тому же при такой расстановке коллекцию легче внести в дом, если наступят сильные морозы.

Некоторые любители устраивают надежные теплички с подогревом и термореле. Такие устройства позволяют затягивать период роста осенью и держать коллекцию в безопасности на улице до конца декабря, а то и всю зиму.

До внесения растений в дом необходима профилактическая обработка их против грибковых заболеваний и клеща. На зимовку вначале переносят теплолюбивые экземпляры, другие же остаются на улице, пока это возможно.

Зима
Перед расстановкой на зимовку к каждому кактусу следует, обвязав его проволочкой или прочной ниткой, прикрепить бирку с названием или номером растения. Бирка устранит возможность путаницы (часто вид растения довольно трудно определить по внешним признакам), а кроме того, расположенная соответствующим образом, отметит освещавшуюся солнцем сторону кактуса.

Растения выталкивают из горшочка с помощью подвижного донышка, а если они росли в посуде другой конструкции, то осторожно вытряхивают и освобождают от земли. Экземпляры, пораженные вредителями и с сильно подгнившей корневой системой, откладывают в сторону для специальной обработки. Их необходимо тщательно осмотреть, чтобы определить причину заболевания. Кактусы, на которых обнаружены чер-вецы, обрабатывают ядами или горячей водой. Растения с подгнившими корнями и слабо развивавшиеся следует проверить на нематоду и при обнаружении этого вредителя обработать горячей водой, принимая меры предосторожности, чтобы не заразить другие кактусы. У экземпляров, которые теряли корни из-за переувлажнения и неправильного подбора почвы, удаляют гнилые части, а в картотеку заносят сведения о будущем составе земляной смеси и поливной воды.

Обработанные против червеца растения раскладывают на подносах. Недели через полторы их вновь проверяют и только безусловно здоровыми расставляют на зимовку. Кактусы, обработанные против нематоды, просушивают сутки и ставят на зимовку отдельно от других.

Корни остальных растений отмывают от земли в воде комнатной температуры. Если в коллекции имелись вредители, каждый кактус следует промыть отдельно (контроль на нема-тоду и червецов), а посуду тщательно прополоснуть. Растения укладывают на подносы для просушки (на сутки).

Перед зимовкой необходимо укоротить корни, благодаря чему кактусы, находясь в состоянии более глубокого, чем обычно, покоя, будут меньше расходовать воды и питательных веществ. Эта мера, кроме того благоприятно отражается на будущем развитии корней и способствует их кущению, а растения легче расставлять на зимовку и высаживать весной.

У кактусов с толстыми и стержневидными корнями срезают около трети корневой системы, а в последующие годы укорачивают только ветвящиеся корешки, причем сравнительно тонкие — наполовину. Срезы здоровых корней присыпают дисперсной серой, порошком древесного угля или алюминиевым *, а подгнивших — смесью любого из этих веществ с небольшим количеством хинозола. У подвоев корни сокращают по общему правилу. Дезинфекция инструментов обязательна.

*Эта мера необязательна, хотя и рекомендуется обычно в литературе.

Привитые на теплолюбивые или временные подвои кактусы, которые нужно будет полить весной, можно разместить на подносах, установив» на слой гравия или песка с торфом. Таким же образом, но отдельно, расставляют перескиопсисы с прививками. Место коллекционных растений — на подставках из листов картона, фанеры или пластмассы с отверстиями 2—4 см в диаметре, расположенными таким образом, чтобы кактусов разместилось как можно больше, но при этом они не ранили колючками друг друга.

Срезку привоев, крупных отростков, вытянутых или поврежденных стеблей для последующего укоренения нужно производить осенью, когда они запасли достаточно влаги и полны сил. Срезанные растения размещают на зимовку так же, как и корнесобственные.

Осенняя высадка из горшков распространяется на все виды кактусов. Если летом их содержали правильно, то накопленных запасов хватит им не на один год. Не следует делать исключения и для цветущих ранней весной экземпляров, весеннюю пересадку которых по традиционной методике (зимнее содержание в тех же горшках) рекомендовалось откладывать до конца цветения. При безгоршечном зимнем содержании кактусов даже Pelecyphora, Gymnocactus, Mammillaria, Lobivia, Rebutia и другие рано зацветающие виды в основном успевают нормально отцвести до посадки. Некоторые из этих растений цветут или образуют бутоны позже, во время посадки. “Запас прочности” здоровых коллекционных растений настолько велик, что они сохраняют бутоны и даже цветут несмотря на горячую обработку, высадку в горшочки и перемену места.

Итак, коллекция на подоконнике или на оконных полках. Если в комнате очень жарко, необходимо отделить растения от теплого воздуха полиэтиленовой занавеской или перегородкой из стекла либо пластмассы. Низкая температура (5—10°) создает условия для состояния глубокого покоя или способствует его сохранению.

Несмотря на то что данный метод содержания коллекций показал удовлетворительные результаты даже в условиях, когда растения вообще не освещались солнцем, все же при особо неблагоприятных световых условиях бывает выгоднее прибегнуть к выращиванию кактусов с применением искусственного освещения.

Лобко В.Д.:
Ваши зеленые ежики

 
Статья прочитана 454 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Система сезонных приемов ухода"

Войти, чтобы написать отзыв.

Последние Твитты

Архивы

Наши партнеры

Читать нас

Связаться с нами