Обрезка сливы, что такое поддерживающая обрезка сливы

Обрезка сливы, что такое поддерживающая обрезка сливы

Обрезка сливы, что такое поддерживающая обрезка сливы

Ничего особенно и сложного в технике поддерживающей обрезке сливы нет. В случае если ветви растут очень сильно, а снизу еще и оголяются, весной укорачивайте их. Протяженность обрезки зависит от величины прироста однолетних зоны и ветвей оголения.

Старайтесь так укорачивать однолетние ветви, дабы рост их не через чур усилился и дабы дремлющих почек в нижней части осталось как возможно меньше. Но в случае если крона неизменно загущается, прекратите укорачивание ветвей и больше внимания уделите прореживанию их. В то время, когда рост ветвей умеренный и особенного загущения не отмечается, ограничьтесь легким прореживанием.

Неизменно укорачивайте лишь те однолетние ветви, каковые имеют длину более 50 см. Выходящие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на удачно расположенное ответвление 2-3, в противном случае и 4-летней ветви.

Волчки, в случае если у них нет возможности роста либо если они в ближайшие год-два не пригодятся для замены пациент, поломанной, усохшей либо стареющей ветви, вырезайте на кольцо.

Имеете возможность обрезать с переводом на ветвь, ориентированную в свободное пространство кроны.

Само собой разумеется, в случае если таковое имеется.

При первых показателях старения, в то время, когда оно коснется еще лишь отдельных ветвей, немедля приступайте к омоложению их. Степень омолаживающей обрезки должна быть в обратной пропорциональной зависимости от силы роста ветвей. Срезы старайтесь делать в том месте ветви, где она еще прекрасно росла.

Отыскать его возможно по размещению соседних наружных годичных колец. В случае если в желательном для обрезки месте окажется волчок либо сильная юная ветвь, вычисляйте, что повезло, и не раздумывая срезайте омолаживаемую ветвь над ними. В то время, когда сильной ветви нет, то имеете возможность размещать срез над букетной веточкой — на ней верхушечная почка ростовая.

По окончании омолаживающей обрезки она способна дать сильный побег (рис. 30).

В случае если посчитаете, что крона сливового дерева через чур высокой стала, снизьте ее. Порядок понижения такой же, как и у яблони. Кроме этого мало, чем отличается яблони и деревьев восстановительная обрезка сливы.

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Источник: http://vladobl-su.ru/obrezka-slivy-chto-takoe-podderzhivajushhaja/

Как обрезать грушу. Обрезка груши весной и осенью

Обрезка сливы, что такое поддерживающая обрезка сливы

Чтобы груша наградила вас обильным урожаем, ее нужно ежегодно обрезать. Главное — обрезать дерево нужно в период, когда растение пребывает в состоянии сна, то есть рано весной или осенью с наступлением холодов. 

Виды обрезки груши 

Различают несколько видов обрезки:

1. Санитарная обрезка. Подразумевает удаление поврежденных и больных побегов. В этом случае обычно удаляют и немного древесины, чтобы болезнь не пошла дальше. Проводится в основном осенью.

2. Формирующая обрезка. Она проводится как весной, так и осенью. В зависимости от поставленной цели, различают несколько типов формировки:

  • Послепосадочная обрезка. Время для работ — весна. Молодые растения подвергают данной процедуре с целью правильного формирования кроны.
  • Укорачивающая обрезка необходима для предотвращения чрезмерного роста побегов. Благодаря ей саженец становится более кустистым. Обычно обрезают молодые груши.
  • Поддерживающая обрезка — удаляются ветви, которые растут вниз, в стороны или которые стали слишком длинными. В результате крона становится более проветриваемой, и растение лучше «дышит». Данная процедура необходима взрослым деревьям.

Правила обрезки груши

1. Нельзя обрезать грушу слишком сильно в один момент. Растение активизирует все силы на срочное восстановление, и хороший урожай ждать не стоит. Лучше разделить всю процедуру на два этапа – часть удалить сейчас, а остальное срезать только на следующий год.

2. В первую очередь удаляют побеги, растущие от ствола под острым углом, и вертикальные, которые направлены параллельно стволу.

3. Удаляя ветви важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать (Рисунок 1).

Рис. 1 – схема обрезки веток «на кольцо»

4. Техника спиливания побегов толще 3 см должна быть следующей – сначала делается надпил снизу, а затем уже можно пилить сверху. В противном случае кора под веткой может повредиться, когда не до конца допиленная ветка сломится под тяжестью своего веса.

5. После обрезки груши места спилов необходимо сразу же обработать (Раннет, Садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.

Обрезка груши весной

Наиболее популярна у садоводов обрезка груши весной. Весеннее формирование кроны можно проводить до распускания листьев.

1. Однолетние саженцы весной обрезают на расстоянии 50 см от уровня земли, это способствует образованию побегов с нижних почек.

2. У 2-3 летних саженцев груши центральный стебель укорачивают на 1/4 его длины, а соседние ветки обрезают под кольцом.

3. Боковые побеги, служащие основой ствола оставляют, но не более 4-х, остальные удаляют. Они должны отходить от ствола под углом 45° (Рисунок 2).

4. Побеги с завязью отгибают вниз, оставляя их в горизонтальном положении.

5. Оставшиеся ветки отгибают и привязывают с помощью шпагата.

6. Со временем растение взрослеет, и молодые побеги весной формируются всё меньше и меньше. Чтобы увеличить скорость их формирования проводят укорачивающую обрезку старой груши по всей кроне. Форму придают пирамидальную.

Рис. 2 – Схема отгибания и подвязывания веток груши.

Обрезать груши летом нежелательно. В теплое время года листья накапливают в себе глюкозу и другие полезные вещества. Обрезка приводит к большой потере молодой листвы и, как следствие, питательных веществ.

Через год эту работу повторяют, при этом нужно проследить, чтобы побеги второго порядка не превышали рост основных.

Обрезка груши осенью

Работы осенью следует проводить с конца августа по последнюю декаду сентября. Обрезка дерева в это время помогает получить высокий урожай.

1. При обрезке осенью у груш удаляют сухие и больные ветви — их сжигают.

2. Осенью также укорачивают однолетние побеги, оставляя по несколько почек для образования новых ветвей весной, на этом обрезка дерева в первый год заканчивается.

3. Ветки, растущие внутрь, также удаляются. Обрезка боковых веток, мешающих проникновению света, проводится под кольцо.

Осенью обрезать грушу нужно для предотвращения распространения болезней, вредителей и хорошего ухода в зиму.

Обрезать груши зимой вовсе не рекомендуется, так как очень велика вероятность вымерзания. Срезы не успеют зажить, и растение погибнет. Кроме того, древесина груши очень хрупкая и ломкая, при неосторожном движении можно просто сломать растение.

Источник: https://sibsad-pitomnik.ru/publikacii/item/930-obrezka-grushi/930-obrezka-grushi

Для чего и когда проводится обрезка сливы

Обрезка сливы, что такое поддерживающая обрезка сливы

Обрезка сливы – обязательная часть ухода за плодовой культурой. Если обрезкой пренебречь самопроизвольное разрастание кроны не только негативно повлияет на облик дерева, но и приведет к ухудшению качества и объема урожая.

Обрезка сливы в первые годы после посадки

Регулярное формирование кроны начинают практически сразу после посадки. Затем к этим работам добавляется санитарная обрезка и омолаживание уже взрослых, плодоносящих растений.

Чтобы крона дерева была максимально компактной, крепкой, легко проницаемой для воздуха, света и насекомых-опылителей, уже с первого года после посадки проводят формирующую обрезку сливы. Достичь поставленных целей помогает:

  • удаление побегов, направленных вглубь кроны и приводящих к ее чрезмерной густоте;
  • коррекция положения побегов, отходящих от ствола под слишком острым углом;
  • удаление слабых ветвей;
  • закладка крепких, равномерно расположенных скелетных ветвей с хорошей перспективой роста и плодоношения.

Обрезка молодых деревьев проводится очень бережно с прицелом на будущее. Как обрезать сливу в это время подскажет схема:

Когда дерево вступает в пору плодоношения, формирование кроны не заканчивается, а приостанавливается на 2–3 года. За этот период растение успевает обзавестись новым приростом, на котором будут заложены первые урожаи.

При этом саду требуется поддерживающая обрезка, помогающая и расти, и одновременно обеспечивать достойное количество плодов.

Обрезка плодоносящего дерева сливы

Чем моложе дерево, тем сильнее ежегодные приросты. С возрастом и началом плодоношения скорость разрастания кроны падает. С 30–40 см прирост падает до 15 см, что говорит о необходимости омоложения. Такая обрезка сливы делается с целью поддержания роста и урожайности. Если садовод не уделит внимания этой процедуре:

  • даже правильно сформированная крона со временем загущается;
  • образование завязи переходит на самую периферию;
  • недополучающие питания и влаги плоды мельчают;
  • ухудшается качество урожая и его объем.

Запущенные деревья не только с каждым годом приносят меньше плодов, они становятся доступной добычей вредителей и болезней плодовых культур.

Первое, что делают при омолаживающей обрезке – это прореживание кроны и удаление поврежденных ветвей. Если предстоит большой объем работ, лучше провести их поэтапно.

  1. Сначала вырезают самые талые, засохшие или сильно поврежденные ветки, прикорневую поросль, а также побеги, растущие внутрь кроны.
  2. На следующий год крона подлежит прореживанию, при этом образовавшиеся за это время молодые побеги оставляют и, если нужно, укорачивают.

После того, как обрезка сливы завершена, спилы диаметром более 1–2 см следует обработать варом, а дерево подкормить и полить.

Обновленная слива дает мощный прирост, часть которого станет новыми скелетными ветвями. Остальные побеги стоит вырезать на кольцо. Высокорослые сорта сливы могут вырастать до 8–10 метров. Поэтому вместе с омолаживающей обрезкой их высоту корректируют.

Обрезка сливы весной

Весна приносит много радостей и хлопот. Сливы раньше других плодовых деревьев оживают и начинают вегетацию, поэтому важно вовремя провести их обрезку. Формирование кроны молодых растений должно пройти за 20 – 30 дней до распускания почек, то есть пока дерево не вышло из покоя. Это подтолкнет скорый рост побегов и не ослабит зеленого питомца.

Ограничений в обрезке взрослых деревьев сливы нет. Работы можно вести с ранней весны и до поздней осени, если позволяют погодные условия. Главным образом это касается санитарного выпиливания сухих и больных частей дерева.

Если же предстоит омолаживание, как и в случае с молодым саженцем, обрезку сливы весной лучше завершить за 20 дней до набухания почек.

Обрезка сливы летом

Лето – самый активный и сложный сезон года для плодового дерева. В это время оно образует завязь и активно питается, чтобы дать обильный сладкий урожай.

Можно ли обрезать сливу в это время? Не принесет ли вреда такое вмешательство садовода? Конечно, с апреля и по сентябрь не стоит заниматься формированием кроны или проводить омолаживание плодового сада. Но и в теплый сезон для ножовки, садовых ножниц и секатора есть дело.

Обрезка сливы летом направлена на поддержание правильного прироста и перенаправление питательных веществ от ненужной поросли к веткам и плодам.

Для этого на протяжении всего лета необходимо вырезать зеленые волчки и всю корневую поросль так, чтобы на штамбе и чуть ниже уровня грунта не было выступающих пеньков.

Обрезка сливы осенью допустима в регионах, где осень продолжительна, и у плодовых деревьев достаточно времени, чтобы акклиматизироваться и не пострадать от сильных морозов. Чаще всего этот агротехнический прием практикуют южнее средней полосы. Однако выпиливание сухих ветвей или пораженных болезнями можно и нужно проводить в осенние месяцы. Опавшая листва не мешает оценить ситуацию, чтобы к весне дерево подошло полностью готовым к цветению и плодоношению.

Формирование кроны сливы — видео

Источник: https://glav-dacha.ru/dlya-chego-i-kogda-provoditsya-obrezka-slivy/

Обрезка сливы осенью для хорошего урожая: схемы и советы для начинающих, видео

Слива принадлежит к группе косточковых деревьев. Обрезка косточковых — очень ответственная процедура, которая может привести не только к ослаблению и болезням растения, но и к медленной гибели. Обрезка сливы нужна для:

  • правильного формирования кроны;
  • устранения побегов, загущающих растение;
  • освобождения от слабых, сломанных, повреждённых птицами и отмерших ветвей;
  • омоложения дерева;
  • вырезания прикорневых побегов.

Обрезка сливы ведёт к правильному развитию дерева, так как даёт жизненное пространство оставшимся веткам и лучшее освещение их солнцем. В результате дерево крепнет, в ветвях с хорошей циркуляцией воздуха не развиваются болезни. Это неизбежно сказывается на урожайности растения.

Какие инструменты необходимы для обрезки дерева

В арсенале садовода для процедуры обрезки должны иметься:

  • ножовка
  • садовый нож
  • секатор

Эти вещи необходимо обработать дезинфицирующими растворами. Особенно если перед тем ими пользовались для срезания больных растений. Ведь множество болезней универсальны, передаются от одного вида культур другому. Имеются общие болезни у древесных и травянистых культур.

Инструмент должен быть хорошо наточен: сплющенные или измочаленные срезы весьма долго заживают, часто с омертвением этих участков.

Ножовкой срезаются скелетные ветки. Ножом ликвидируется преимущественно молодая поросль, укорачиваются концы. Чтобы делать гладкий срез без повреждения тканей, следует потренироваться на ненужных прутах.

Секатор — очень удобный инструмент. Может срезать довольно толстые ветки. Он должен быть максимально острым, иначе будет сильно повреждать зону срезов.

Виды обрезки

Обрезка бывает:

  • формирующая;
  • для сохранения здоровья;
  • омолаживающая;
  • для поддержания формы.

Сливе обычно придают пирамидальную форму.

Любая обрезка сливы должна быть закончена в начале октября в регионах с умеренно континентальным климатом (Подмосковье и вся европейская часть России к югу от него). Иначе дереву грозит полное вымерзание.

Омолаживающую обрезку следует растянуть на 3–4 года.

Степени обрезки

Осенью можно полностью вырезать:

  • волчки;
  • тонкие загущающие ветки;
  • побеги, направленные внутрь дерева;
  • искривлённые прутья;
  • прикорневую поросль;
  • усохшие участки;
  • больные ветки;
  • сильно разросшихся конкурентов;
  • слишком вытянувшихся или неправильно направленных проводников.

Толстые старые или не вырезанные вовремя вредоносно растущие ветки лучше вырезать летом. Если в большой степени это решит проблему прореживания кроны, то отрезаются тонкие и средней толщины куски приговорённых к вырезанию в следующем сезоне скелетных ветвей.

Укорачиваются диспропорционально длинные ветки. Они могут сломаться под тяжестью снега, плодов, человека, взобравшегося на дерево. быстрорастущие побеги укорачивают на 2/3 длины.

Особенности обрезки слив разных сортов

Кроме привычных низкоштамбовых деревьев, существуют карликовый, колоновидный типы. Деревья на карликовых подвоях достигают 2,5–3 м в высоту. В Европе их обычно формируют в виде разного типа пальметт. Ветви дерева без обрезки распластывают веерообразно на шпалере, влияя на урожай стимулирующими изгибами и прочими методами. В странах СНГ этот метод пока плохо изучен и практически не распространен.

Виды пальметт

Крону карликовой сливы чаще формируют в виде пирамиды с широким основанием. Взрослое дерево перестают обрезать весной.

Профилактические обрезки от чрезмерного обрастания, переплетения ветвей, развития болезней и насекомых-вредителей начинают проводить летом или ранней осенью.

Для поддержания пирамидальной формы карликовой сливы каждый год боковые побеги укорачивают до 20 см. Основное внимание в обрезке теперь уделяется контролю за центральным проводником, который не должен вырастать выше 2,5 м.

Колоновидная слива — деревце с прижатыми к стволу ветвями. Плодовые почки формируются вдоль скелетных ветвей. Растение можно также сформировать в виде куста. Обрезка направлена на избавление от боковых побегов, на которых завязь не образовывается. Центральный и боковые проводники срезают на высоте, удобной для сбора урожая. С такого дерева не собирают сливы центнерами, зато их достаточно для потребления средней семьи и съём плодов не доставляет проблем.

Слива колоновидная

Жёлтая слива — это гибрид от жёлтой алычи. Её поздние сорта поспевают в первой декаде сентября. Удобство осенней обрезки состоит в том, что окончательное освобождение дерева от усохших, повреждённых, имеющих признаки заболевания ветвей можно совместить со сбором урожая. Не придётся второй раз залазить на дерево или таскать и устанавливать лестницу. Заодно укорачивают на 1/3–1/2 длинные ветки, можно прямо с плодами.

Особенности обрезки старых и плодоносящих деревьев

На картинке представлены три вида среза. Первый считается верным. Два вторых имеют слишком большую площадь среза, в связи с чем они будут очен долго заживать.

Молодые деревья требуют формирующей обрезки. Этот этап — решающий в жизни растения. От правильно сформированной кроны зависит его состояние, урожайность, высота. Правильная форма дерева позволяет садоводу без лишних усилий снимать фрукты, опрыскивать растение, проводить поддерживающую обрезку.

В среднем формирование сливы заканчивается к третьему году пребывания в саду. Далее дерево вступает в период плодоношения и нуждается лишь в небольшой корректировке, поддерживающей форму кроны и устраняющей поражённые болезнями и омертвевшие ветки.

Также на протяжении жизни дерева необходимо вырезать побеги, которые отрастают от корней или от ствола ниже прививки. Они не должны отбирать у плодового дерева энергию. Ветки, на которых в текущем году не было плодов, удаляют у самого ствола, так как на плохом материале трудно дождаться плодородного прироста.

Старые деревья нуждаются или в замене или в омоложении. Садоводам обычно трудно расстаться с деревом, которому отдано много сил. Поэтому проблема решается радикальной заменой старых скелетных веток молодыми побегами. Постепенно вырезаются толстые ветви.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Гибискус (китайская роза)

Рядом с ними оставляются удачно растущие молодые ветки или побеги. Если таковых нет, дожидаются появления новых ростков в области спила. Они сильно отрастают в первый же год. Выбирают самый крепкий и растущий в правильном направлении.

Этот процесс повторяют со всеми состарившимися ветками.

Уход за деревом после обрезки

Большие срезы деревьев делают гладкими и закрывают сразу же садовым варом. Обрезка почти не имеет смысла, если сливу не поливать и не удобрять. Органические удобрения можно прикопать в приствольном круге вместе с минеральными удобрениями.

В качестве питательной органики подойдут коровий или конский перегной, куриный помёт, торф, компост. Неорганические подкормки лучше вносить в комплексе. Азотные удобрения, в силу их быстрой растворимости, можно разбросать сверху.

Неглубокая перекопка грунта тоже пойдёт на пользу дерева, наполнив почву воздухом, сделав её мягкой, удалив попутно сорняки.

Техники обрезки вырабатывались столетиями. Ими ни в коем случае не стоит пренебрегать. Делать эту процедуру нужно вовремя. Необходимо помнить, что плодовые почки у сливы закладываются на прошлогодних побегах. Обрезка молодых ростков стимулирует пробуждение таких почек.

Источник: https://babushkinadacha.ru/cvety/sadovye/obrezka-slivy-osenyu.html

Как правильно обрезать сливу?

Слива, как любая плодовая культура, нуждается в формировании кроны. Кронирование – искусство сродни архитектуре. От садовода требуется развитое пространственное мышление, а также знание физиологии растений.

Прежде чем подходить к дереву с секатором, нужно хорошо понимать смысл и цель своих действий и знать технические приёмы обрезки.

Виды и способы формирования правильной кроны

Слива, особенно молодая, – растение исключительно быстрорастущее. За один весенне-летний сезон она способна выгнать такое количество побегов, что «разлохматится» до неузнаваемости.

Это нехорошо не только с эстетической точки зрения. На неухоженной кроне плоды мельчают, дольше вызревают, чаще поражаются монилиозом и плодожоркой. Холодостойкость растения снижается.

Именно поэтому сливовый саженец необходимо воспитывать, начиная с посадки.

В зависимости от цели, обрезка плодовых деревьев бывает пяти видов:

  1. Формирующая. Цель – проектирование кроны растения.
  2. Регулирующая. Цель – поддержка удовлетворительного состояния.
  3. Омолаживающая. Цель – восстановление плодоношения старого дерева.
  4. Восстановительная. Цель – ликвидация сухих и поломанных ветвей.
  5. Санитарная. Цель – ликвидация больных и поражённых вредителями побегов.

Обрезка сливы бывает пяти видов: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная

Вне зависимости от цели, обычно при обрезке сливы применяют три технических приёма:

    Срез «на кольцо». Этим способом полностью удаляют ненужную ветвь. При этом её срезают не вровень со стволом, а по границе кольцеобразного утолщения в месте прикрепления побега.

Срез «на почку». Применяется, когда нужно укоротить побег и задать ему направление роста. Выбирается хорошая живая почка в нужном положении, а лишняя часть удаляется секатором. Важно сделать это строго под углом 45⁰ таким образом, чтобы верхний край среза был на одной линии с верхушкой почки.

  • Перевод на боковой побег. Это приём для кардинальной смены направления роста и отбраковки непродуктивных ветвей. Для этого из боковых побегов отбирают самый перспективный и делают срез на 2-3 мм выше места его прикрепления («кольца»).
  • Для успешной работы нужен правильный набор инструментов. В обязательном списке: секатор, сучкорез, две садовые ножовки (большая и маленькая), хороший садовый нож, стремянка и садовый вар.

    Формирование кроны сливы:

    В какое время можно подрезать сливу весной и осенью, сроки

    Разобравшись с теоретическими основами кронирования, можно подобрать подходящее время для подрезки сливы.

    Чаще всего эти процедуры проводят весной и осенью. От возраста и состояния дерева будет зависеть конкретный вид работ и некоторые нюансы.

    1. Первая послепосадочная обрезка саженцев, если высадка была весной.
    2. Формирующая обрезка саженцев возраста 2-5 лет.
    3. Восстановительная обрезка с удалением вымерзших и обломанных ветвей.
    1. Восстановительная обрезка, ликвидация мёртвых и обломанных ветвей.
    2. Формирующая обрезка, если крона до этого не формировалась.
    3. Омолаживающая обрезка.
    1. Послепосадочная обрезка только что высаженного саженца.
    2. Санитарная обрезка молодых деревьев.
    3. Восстановительная с удалением веток, сломленных урожаем.
    4. Регулирующая – по необходимости.
    1. Санитарная обрезка.
    2. Восстановительная с ликвидацией обломанных урожаем веток.
    3. Регулирующая – по необходимости.
    4. Небольшая омолаживающая для запущенных деревьев.

    Нельзя делать санитарную и другие виды обрезания одним и тем же инструментом. После удаления больных ветвей его необходимо промыть раствором фунгицида или спиртом. Затем тщательно вытереть чистой ветошью.

    Пилить или не пилить ветки осенью?

    Среди садоводов нет единого мнения о целесообразности осенних манипуляций с ножовкой. На форумах можно встретить, например, такие отзывы:

    «Мой дед перед зимой обрезал в саду все деревья, кроме сливы. Как я понимаю, обрезка сливы осенью повышает вероятность её подмерзания».

    «Если зимой будут сильные морозы, обрезанное растение может получить обморожение и некроз данного участка».

    Действительно, осенью нужно очень осторожно вмешиваться в жизнь дерева. Осенние спилы и срезы заживают плохо. Это связано с физиологией растения.

    Осенью обязательной является только санитарная обрезка заболевшего дерева сливы и ликвидация обломанных ветвей

    Заживление ран у дерева идёт за счёт роста камбия. Камбиальные клетки активно делятся, образуя вокруг раны наплыв – каллюс. Рост камбия происходит в весенне-летний период, а осенью постепенно останавливается.

    Если не угадать время и обрезать сливу поздно, в разы повышается риск инфицирования и иссушения раневой поверхности. Растение уходит в зиму ослабленным и плохо переносит морозы.

    Поэтому, если какую-то процедуру можно отложить до весны, лучше оставить свою сливу в покое. Обязательной манипуляцией является только санитарная обрезка заболевшего дерева и ликвидация обломанных ветвей.

    Как делается подрезка в другие сезоны: летом и зимой

    Некоторые плодовые культуры летом лучше лишний раз секатором не трогать. Слива же, наоборот, к летней обрезке благосклонна. «Стрижку» лучше запланировать на июнь.

    Сделать в это время можно следующее:

    • удалить незамеченные весной вымерзшие побеги;
    • удалить жирующие побеги (так называемые «волчки»), которые любит выгонять слива.

    Предлагаем вашему вниманию следующие публикации:

    Таким образом, достигается две цели: останавливается распространение болезни по саду, и уменьшается необходимость в обширной санитарной обрезке осенью.

    В последние годы в садовую практику всё активней входит зимняя обрезка сливы. Правильнее, конечно, назвать её зимне-весенней, ведь проводят эту процедуру ближе к концу февраля или в самом начале марта.

    Распространение зимняя обрезка получает в связи с общей нестабильностью климата, на которое сливовое дерево может среагировать ранним пробуждением.

    Зимой проводят все обычные весенние виды обрезочных работ. У этого периода есть свой плюс: пока камбий не тронулся в рост, кора плотнее прилегает к древесине, и можно не опасаться её загнуть и порвать.

    Зимнюю обрезку сливы проводят только в регионах с умеренными зимами. Нельзя травмировать дерево, если есть риск возврата устойчивых морозов.

    Весенняя обрезка слив и алычи:

    Приёмы и схемы обрезки

    Чтобы кронировать сливу правильно, нужно представлять себе, как выглядит ухоженное сливовое дерево. Если сорт не колоновидный, то это будет аккуратное деревце, с одним центральным проводником и 4-5 скелетными ветвями, расположенными ярусами.

    Диаметры ярусов уменьшаются – нижние больше верхних. Скелетные ветви не отходят от ствола под острым углом. Крона не загущена, побеги растут на внешнюю сторону, а не внутрь.

    Построив в уме «проект» будущего дерева, можно начинать его формировать.

    Послепосадочное обрезание молодой сливы

    Однолетние сливовые «младенцы» ещё не ветвятся, поэтому воспитание своего дерева лучше начинать с этого возраста. Нужно всего лишь определить рост будущей сливы и обрезать стебель на нужной высоте.

    Для получения компактного дерева достаточно будет оставить над землёй 1-1,2 метра.

    У двухлеток уже есть боковые побеги. Нужно осмотреть саженец, проверить, обрезан ли центральный проводник. Если нет, его укорачивают на оптимальную высоту.

    Затем из оставшихся боковых приростов выбирают самые развитые. Их укорачивают на 25-30 см от ствола. Это – скелетные ветви, будущий каркас кроны. Срез делается на нижнюю почку, чтобы ветвь развивалась не вверх, а вбок.

    Молодой саженец сливы нужно обрезать после посадки и на второй год: из боковых приростов выбирают самые развитые и укорачивают их на 25-30 см от ствола

    Формирующая с 3-х летнего возраста

    На трёхлетнем деревце скелетные побеги уже хорошо ветвятся. Работать с ними нужно так:

    1. Верхушечные приросты обрезать до длины 30 см.
    2. Боковые – до длины 15 см.

    Все срезы опять-таки делаются на нижнюю почку. Цель – задать направление роста побегов наружу. В этом случае крона будет светлой, не загущенной, каждая ветвь получит достаточное количество солнечного света.

    Такая форма – одна из самых удобных. Уход за деревом, сформированным таким образом, несложен. В дальнейшем ему потребуется только регулирующая обрезка. Этот вид работ нужно проводить ежегодно, чтобы дерево не зарастало.

    Если ухаживать за сформированной сливой постоянно, использовать пилку придётся только в экстренных случаях. В основном, можно будет обходиться простой чеканкой секатором.

    Любой срез – это открытая рана на теле дерева. Её нужно герметизировать садовым варом. Он предохранит растение от высыхания, инфицирования и камедетечения.

    Источник: https://bogatyjurozhaj.ru/?p=828

    Как обрезать сливу и алычу?

    Обрезка деревьев – это целый комплекс мероприятий, который позволяет омолодить растение или сформировать его крону. Тип обрезки и формируемой кроны напрямую влияет на сроки начала плодоношения, его обильность и даже на продолжительность жизни дерева. Поэтому важно провести эту операцию так, чтобы впоследствии сад не разочаровал урожаем.

    Обрезка плодового сада имеет свои особенности, пренебрежение которыми может привести к неурожаям, болезням и гибели растений.

    Сроки обрезки

    Обрезку плодового сада проводят во второй половине зимы и начале весны, в дни, когда температура поднимется выше -10°С. Правда, и слива, и алыча особой морозоустойчивостью не отличаются, поэтому эти две культуры лучше обрезать весной, после морозов, но до того,

    Формировка кроны молодых растений

    Сливу формируют со штамбом (ствол до первого ветвления) в 50-60 см. На этой высоте нужно оставить 3-4 хорошо развитые и равномерно расположенные скелетные ветки, а еще через 60-80 см следует создать второй ярус (также оставить 3-4 хорошо развитых побега). Все побеги, появляющиеся в зоне штамба и между ярусами, необходимо своевременно удалять.

    Цветковые почки у сливы могут размещаться на веточках-прутиках и на плодушках (укороченных побегах). Из почек годовалого прироста может появиться один цветок, а на плодушках образуются букетные почки, дающие несколько цветков и центральную точку роста. Поэтому все ветви между этими ярусами укорачивают до длины плодового прутика – около 20 см.

    скелетные ветви, не дающие ответвлений, нужно укоротить на 15-20 см. это позволит побегу быть более мощным, а также стимулирует обрастание плодовыми веточками, пробудит рост оставшихся верхних почек и ускорит формирование кроны. Вертикально растущие побеги хорошо отклонять до горизонтального положения при помощи распорок. Ветви третьего порядка удобно оставлять с интервалом не более 0,5 м.

    Так за 4-6 лет формируется основа, скелетная часть дерева.

    Алычу формируют так же, как и сливу. Но иногда выращивают в виде куста, состоящего из 3-4 ветвей. В этом случае на каждой такой ветке на высоте 1 м закладывают первый ярус из 1-2 побегов. На расстоянии 0,5 м от него – второй ярус.

    Поддерживающая обрезка

    У взрослых деревьев сливы и алычи нужно удалять поврежденные ветки, прореживать крону и укорачивать интенсивно растущие побеги, провоцируя появление на них обрастающих веточек. Ветки могут ломаться зимой под весом снега или в результате обледенения, а также повреждаться в результате морозов.

    В этом случае рукав обрезают ниже места повреждения, но так, чтобы остался ростовой побег – боковая ветка, из которой появится замена удаленной части. Прореживая крону, необходимо удалять вертикальные побеги, подрезать вертикальные плодовые веточки и удалять, распределяя нагрузку по ветвям. Укорачивают и горизонтальные побеги, обрезая их на половину прироста.

    Все это способствует образованию новых плодушек, улучшает вентиляцию и освещенность в летнее время.

    Омолаживающая обрезка

    В возрасте 10-15 лет плодушки сливы и алычи начинают усыхать, а летние приросты сильно сокращаются и редко превышают 20 см. дерево достигает максимума своего развития, а затем начинает стареть. Для того, чтобы дать растению возможность еще долго радовать плодами и высоким урожаем, необходима омолаживающая обрезка.

    Все несущие побеги укорачиваются на 3-летний прирост, а сели в предыдущий год количество цветущих веточек сильно уменьшилось, то и на 5-летний. Боковые ветки укорачивают на двухлетнюю древесину, а некоторые полностью удаляют.
    Засохшие и усыхающие плодовые веточки срезают, а живые укорачивают  в два раза. У косточковых медленно затягиваются раны, также они страдают от сильного камедетечения.

    Поэтому удаление толстых веток опасно: оно может привести даже к гибели дерева.

    Омолаживающая обрезка способствует образованию новых приростов из спящих почек. В следующие годы формировка осуществляется, как и с молодым растением – путем обрезки и отгибания.

    Омолаживающей обрезки хватает на 5-7 лет, в течении которых достаточно обычного, поддерживающего ухода за растением. Окончательное и безвозратное старение приходит с усыханием несущих ветвей, после чего обрезка уже не поможет восстановить крону.

    После гибели ветвей третьего и четвертого порядков дерево следует выкорчевывать.

    Источник: http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/2074/

    Подготовка сливы к зиме в Сибири

    Слива — не самое простое для выращивания плодовое дерево. Без должного ухода получить хороший урожай не удастся. Очень важна и правильная подготовка дерева к зиме: ведь высокой морозостойкостью обладают далеко не все сорта.

    Уход за сливой осенью, подготовка дерева к зиме

    Независимо от срока плодоношения, подготовка сливы к зиме начинается сразу после сбора урожая. Ничего необычного дерево не требует, но всё необходимое ему для успешной зимовки надо сделать обязательно.

    Обрезка

    Не позже середины сентября сливовое дерево нужно слегка обрезать. В отличие от груши и яблони, косточковые довольно болезненно реагируют на обрезку, часто отвечая камедетечением.

    Поэтому в этом вопросе требуется осторожность.

    Но ведь без вырезки поломанных и повреждённых веток всё равно не обойтись! В первую очередь вырезают именно их, тщательно замазывая садовым варом даже самые мелкие раны.

    Осенняя обрезка сливы должна носить лишь санитарно-косметический характер

    Что касается молодых побегов, то их часто приходится вырезать, поскольку многие сорта сливы чрезмерно загущаются, а снежные шапки ломают их.

    Но такие побеги обычно не вырезают «на кольцо», а лишь укорачивают на 2/3. Формирующую обрезку проводят весной, но и осенью, вырезая всё явно лишнее, следует помнить, что оптимальная форма сливового дерева — чаша.

    Поэтому весьма желательно подрезать и слишком сильно растущий проводник.

    Осеннюю подкормку обычно совмещают с уборкой растительных остатков и перекопкой почвы под деревом. В это время нельзя давать азот, состав подкормки осенью — 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст.

    ложки сульфата калия на 1 м2 приствольного круга. Около ствола перекапывают очень мелко, дальше — на половину штыка лопаты.

    Если перекопка не предусматривается, те же дозы минеральных удобрений можно дать в виде раствора.

    Даже если не проводят сплошную перекопку, вносимые удобрения неглубоко заделывают в почву мотыгой

    Хорошо слива отзывается и на органические удобрения, но компост или перегной, поскольку они содержат много азота, использовать следует в самые поздние сроки, чтобы азотным питанием растение смогло воспользоваться уже после окончания зимы. В зависимости от возраста, на каждое дерево потребуется от 30 до 50 кг органики.

    Прекрасным удобрением служат сидераты — травы, которые высевают в приствольном круге, а затем, не дожидаясь их цветения, заделывают в почву. Это овёс, вика, люпин, горох и др.

    Универсальным препаратом для борьбы с грибковыми заболеваниями плодовых деревьев является бордоская смесь. После листопада сливу опрыскивают 3%-й жидкостью.

    Что касается вредителей, настоящее бедствие для сливы — тля, борьбу с ней продолжают и осенью.

    Против тли есть множество химикатов, но хорошо помогают и народные средства, например зольный настой (2 кг на ведро воды) или настой луковой шелухи (полведра шелухи на ведро горячей воды). Оба настоя готовятся 2 дня.

    Опытные садоводы всю зиму собирают луковую шелуху: в саду для неё всегда найдётся применение

    Уход за стволом

    С точки зрения борьбы с вредителями, не последнюю роль играет и очистка ствола и оснований скелетных ветвей от отслоившейся коры и различных наростов (мхи, лишайники). Поэтому осенью проблемные места очищают различными скребками и щётками, после чего возможные раны обрабатывают 1%-м раствором медного купороса и садовым варом. Весь собранный мусор сжигают.

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Гептаплеурум или Шеффлера?

    После очистки ствола его белят. Существуют различные рецептуры побелочных растворов, но чаще всего они содержат известь (около 2 кг на ведро воды), глину (до 1 кг) и коровяк (0,5–1 кг). В случае возможных заболеваний для их лечения и профилактики в раствор вводят и медный купорос (250–300 г). По консистенции приготавливаемый раствор должен напоминать густую сметану.

    В случае молодых деревьев стараются побелить не только ствол, но и основные ветки

    Незадолго до наступления устойчивых морозов проводят влагозарядковый полив. Землю надо хорошо пропитать водой на глубину 1,0–1,5 м. Лишь при очень дождливой осени можно обойтись без этого мероприятия. Поливают всю площадь в пределах проекции кроны. Поскольку для полива старых деревьев может потребоваться более 20 вёдер воды, его выполняют в несколько заходов.

    Укрытие сливы на зиму

    Серьёзное укрытие сливовым деревьям требуется только в самых холодных регионах, но обмотать ствол мешковиной или привязать к нему хвойный лапник желательно везде: это будет и защитой от грызунов.

    Если в качестве утепляющего материала используют рубероид, поверх него желательно наложить светоотражающую фольгу.

    Для самых молодых деревьев обустраивают «шалашик», натягивая на него нетканые материалы.

    Одним из самых элементарных укрытий ствола является обвязка его капроновыми колготками

    Для защиты корней от морозов обязательно мульчируют приствольный круг. Слой мульчи должен быть не менее 5 см, его природа — традиционная: торфяная крошка, перегной, резаная солома, опилки и др.

    Источник: https://sad1111.com/podgotovka-slivy-k-zime-v-sibiri/

    Рекомендации по весенней обрезке вишни и последующем уходе

    Вишня – очень вкусный и ценный продукт. На сегодняшний день существует множество сортов и гибридов этого дерева, которые выращивают по всему миру. Для получения качественного и полноценного урожая, дереву необходима формирующая обрезка. Это один из самых эффективных приемов влияния на плодоносящие культуры, которым можно регулировать рост и срок жизни дерева, начало и объем плодоношения, уровень освещенности кроны, качество плодов.

    Обрезка вишни весной бывает трех типов: формирующая, поддерживающая и омолаживающая. Первая направлена на создание продуктивной кроны в первые три года роста молодого дерева. Вторая служит для поддержки культуры в максимально продуктивной форме в течение жизни. А омолаживающая применяется для деревьев, которые вступили в фазу угасания, что позволяет значительно продлить срок жизни дерева и сохранить высокую урожайность.

    Когда и как обрезать вишню весной

    Существует несколько мнений по поводу того, стоит ли обрезать вишнёвое дерево. Некоторые садоводы утверждают, что это бесполезная процедура, которая только навредит дереву, и все силы пойдут на восстановление срезов. Новички вообще не берутся за это, считая, что обрезка снизит урожайность.

    Но дело вовсе не в этом. Обрезка вишни весной – обязательное условие по уходу за деревом, просто не каждый знает, как это правильно делать. Много кто из садоводов по незнанию совершает ошибки в этом важном процессе.

    Поэтому, чтобы не загубить дерево окончательно, огородники его просто не трогают, пока оно ещё плодоносит.

    Удаление сухих и ненужных веток, а также прореживание кроны очень полезно для вишни, сливы и других садовых деревьев:

    • Это позволяет создать правильную форму дереву, предотвратить однобокость кроны.
    • Повышается урожайность.
    • Укрупняются  плоды.
    • Срез старых веток позволяет предотвратить поражение вредителями и появление болезней.
    • Ежегодная обрезка омолаживает и замедляет процесс старения дерева.

    На этапе выращивания определённого сорта вишни, сливы или других плодоносящих деревьев, необходимо знать всё о плодоношении, цветении и обрезке.

    Подрезка должна осуществляться правильно и с пользой.

    Первым делом, нужно научиться правильно распознавать вегетативные побеги, которые в будущем дадут молодые веточки. Также следует оставлять ветви, которые характерны для древовидных сортов и веточки, произрастающие из верхних почек. Это поможет осуществить правильный срез ненужных ветвей.

    Кроме того, процедура обрезки во многом зависит от сорта вишни, произрастающей на садовом участке. Существует два вида — древовидная и кустовидная вишня.

    Первый сорт имеет однолетние плодоносные ветки. У древовидной вишни плоды располагаются на одногодичных приростах и букетных веточках. Они плодоносят на протяжении нескольких лет. Принцип обрезки этих двух сортов разный, учитывая особенности их плодоношения и формирования кроны.

    Обрезку вишни так же, как сливы и многих других косточковых деревьев, необходимо осуществлять уже с первых годов жизни. Вишнёвые деревья очень быстро разрастаются, загущая крону. Это приводит к снижению урожайности и ослаблению дерева. Кроме того, у необрезанных деревьев плоды становятся мелкими.

    Обрезка вишни весной осуществляется до того, как появятся первые почки. Это позволит дереву быстро восстановиться в период цветения и плодоношения.

    После посадки все молодые саженцы сразу подлежат обрезке. У сортов древовидных необходимо оставить 5 самых крепких ветвей, а у кустовидных – до 10. Срез побегов нужно делать у самого основания, после этого замазать садовым варом. Формирование кроны делают таким образом, чтобы веточки были на расстоянии 10 см друг от друга и направлены в разные стороны. Это первоначальная обрезка после посадки. Она способствует активному росту и развитию основных веток дерева.

    Главные правила обрезки вишнёвого дерева весной

    • Вишню рекомендуется обрезать на следующий год после посадки. Это позволит правильно сформировать крону, а также предотвратить её загущение. Все ветки, растущие вовнутрь, срезают. Молодые побеги, которые появятся на штамбе, обламывают летом или срезают на следующий год – весной.
    • Чтобы дерево не было слишком высоким, у него срезают побеги, растущие вверх.
    • На кустовидных сортах подрезают ветви длиною более 50 см.
    • Для того, чтобы крона приняла нужную форму в процессе роста дерева, на главном стволе необходимо оставлять боковые побеги. В результате, взрослое дерево должно иметь около 15 ветвей.
    • Обрезка повреждённых и сухих ветвей необходима в профилактических целях.
    • Разрежено-ярусная или комбинированная схема отлично подходит в процессе выращивания древовидного вида вишни. Такая же схема применяется при посадке сливы и других плодоносящих садовых деревьев. По желанию можно использовать и другие общепринятые садовые схемы. Главное, делать это правильно, ведь от этого будет зависеть дальнейшее плодоношение и правильное развитие дерева.

    Правила выращивания войлочной вишни

    Одним из самых популярных и скороспелых видов является кустарниковая вишня войлочная. Этот сорт пришёл к нам из Кореи и Китая. Такое название вишнёвое дерево получило за счёт лёгкого опушения на листьях и ветвях. Самые распространённые сорта вишни войлочной – Огонёк, Хабаровчанка, Амурка и Пионерка.

    Большим преимуществом этого вида является неприхотливость в выращивании и несложный  уход. Вишня войлочная нетребовательна к почве, и условия её посадки должны быть такими же, как при выращивании обычных сортов вишни. При посадке необходимо избегать низинных участков, сырости и холода. Для выращивания вишни войлочной рекомендуется брать однолетние саженцы. Их посадка производится весной.

    Очень важен уход за вишней войлочной в вегетационный период. Почву нужно регулярно увлажнять. Внесение подкормок осуществляется только через 2 года после посадки.

    Кроме этого, войлочной вишне нужна грамотная обрезка весной.

    Первая подрезка необходима для создания мощного куста, а в дальнейшем- для поддержания правильной формы. На 8 году жизни для вишни войлочной производят омолаживающую обрезку.

    Этот сорт, в отличие от других видов, не даёт корневых отпрысков, что значительно облегчает уход для садоводов.

    Особенности обрезки древовидной и кустовидной вишни

    Когда у кустовидных вишен начинают оголяться концы ветвей, количество побегов сокращают, а оставшиеся срезают на треть длины. Скелетные и полускелетные ветви также подлежат укорачиванию. Обычно их срезают до растущих вверх, развитых боковых ответвлений. Опытные садоводы рекомендуют чередовать укорачивание скелетных побегов с полускелетными через год. Тогда вишня даст хороший урожай.

    У кустовидных сортов вишен побеги однолетки удалять не рекомендуется. Они произрастают с верхней почки. Если её удалить, то веточка просто засохнет.

    Для обильного плодоношения древовидных вишен, как и сливы, необходим ежегодный прирост, который можно обеспечить с помощью правильной обрезки. Неправильный срез побегов приводит к уменьшению количества букетных веток, а в результате и снижению урожайности. Принцип обрезки такого сорта заключается в незначительном укорачивании однолетних побегов, чтобы добиться большого количества букетных веточек и разветвлений. Это значительно увеличит урожайность.

    Полезные рекомендации

    • Если годовой прирост побегов составляет не менее 15 см, и у вишни оголены основания скелетных ветвей, значит, ей требуется омолаживающая обрезка.
    • Когда у дерева массово усыхают ветви внутри кроны, омолаживание необходимо делать на боковых ответвлениях, которые расположены на более старой древесине.
    • Как только древовидная вишня достигнет 3 метров высоты, её рост следует ограничить. Для этого скелетные ветви переводят на мощные боковые ответвления.
    • Оказав вишне грамотный и трепетный уход, вы получите красивое, плодоносящее дерево с вкусными и крупными ягодами.

    Источник: http://letovsadu.ru/sadovyj-uchastok/pravilnaya-obrezka-vishni-i-slivy-vesnoj.html

    Обрезка черешни: весной, летом, для начинающих, схема, видео — Сайт о

    Обрезка черешни почему-то немного пугает начинающих дачников. Кто-то боится камедетечения, кто-то обморожения молодой коры, наросшей после обрезки. Есть и такие, кто пробовал формировать дерево, а оно вдруг дало несметное количество волчков, что и подходить к нему больше не хочется. Не переживайте, сейчас на понятной схеме и примерах разберемся как формировать сильнорослые косточковые культуры, и тогда особенности обрезки черешни станут понятными даже для новичков.

    Обрезка черешни для уменьшения роста вверх

    Как правило, продавцы саженцев не предупреждают своих покупателей о силе роста выбранного сорта черешни. Лишь некоторые из них поясняют, как обрезать саженец, чтобы он хорошо прижился. И то далеко не факт.

    Из-за этого в садах черешни вымахивают вверх, и только после того, как они вылетают за пределы досягаемости, садоводы задумываются о формировке удобной кроны черешни.

    Поэтому сейчас не будем касаться обрезки молодой черешни, о ней мы уже говорили.

    Сразу приступаем к исправлению кроны подросших деревьев. Но! Будьте внимательны, общие принципы обрезки применимы и к молодым деревцам, а значит милости просим изучить наглядные материалы. Формировать будем из подросшего дерева безлидерную или чашеподобную крону с 3-мя ярусами. Готовы? Тогда приступаем к основам.

    Обрезка черешни для уменьшения роста вверх проводится путем удаления части сильно приподнятых веток в пользу наружных ответвлений. Конечно, для новичка эта фраза мало понятна, поэтому сразу переходим к наглядным материалам.

    Смотрите на схеме 1 – крестом помечены ветки на удаление, они расположены ближе к кроне дерева и растут вверх. Галочкой помечено наружное, или как говорят еще боковое ответвление. Эта ветка, как правило, слабее, и угол отхождения от скелетной ветки у нее больше.

    Понятно? При обрезке черешни оставляем именно такие наружу идущие ветки.

    схема обрезки прироста черешни на наружное ответвление

    Ниже еще будут схемы с такими же пометками на примере уже большого дерева. А то многие расстраиваются, что при прочтении вроде все видно и понятно, а когда стоишь перед реальным деревом с секатором, оно совсем не похоже на картинки в инструкциях.

    После того, как убраны идущие вверх ветки на черешне, крона значительно осветлится, дерево как бы расправится чуть вширь, и снизится. Когда зарастут ранки от срезов и ветки подрастут, на них будут видны лишь изгибы, характерные для формированных деревьев. В дальнейшем нужно будет следить за направленными внутрь кроны побегами, не допускать загущение. Но об этом чуть позже.

    для формированных деревьев характерны изгибы в местах бывших срезов

    Пока мы основной лидер на черешне не трогаем, формируем нижние ярусы. Будем надеяться, какие ветки убирать при обрезке черешни уже понятно, а значит продолжаем идти от простого к сложному, и переходим к технике отрезки. Это тоже важно для новичков.

    Техника обрезки черешни

    На ветках нельзя оставлять пеньки, ну и срезать очень низко тоже не стоит. Не важно, работаете вы с молодыми ветками секатором, или режете ножовкой, это правило распространяется на обрезку стволов и веток любого возраста. Для наглядности приводим коллаж правильных и неправильных срезов:

    примеры плохих и хороших срезов

    места срезов при правильной обрезке черешни быстро зарастают корой

    Когда спиливаете 3-5-тилетние ветки ножовкой, силу нажима к моменту завершения спила нужно ослабить, иначе сильно задерется кора. А на толстых ветках с нижней стороны делаются надпилы с заглублением полотна на 1-1,5 см. Если не удержите большую ветку и она упадет от собственного груза, такие надпилы уберегут дерево от сдирания коры.

    Странно, что такие срезы отнюдь не редкость в наших садах. Такое впечатление, что не совсем правильной формировке где-то специально учат. Смотрите, вот снимок через соседский забор (фото кликабельно):

    Обрезка черешни: схема и разъяснение этапов

    Переходим к основному этапу снижения высоты черешни – убираем лидера. Основной ствол или лидер у многих сортов черешни в период полного плодоношения в южной зоне достигает 8-12-тиметровой высоты, в условиях средней России – 5 м и более. Ну и кому нужны такие плоды, которые не достать? Разве что скворцам и синицам?

    Весной, когда еще нет листьев, разобраться с ярусами проще. Особенно начинающим садоводам. Определять в 2 или 3 яруса вы будете формировать крону, надо исходя из своей подвижности и высоты стремянки.

    Как бы смешно это не звучало, но это так – собирать ягоды будете вы, и куда вы сможете дотянуться, такую лучше и планировать высоту.

    С учетом будущей возрастной погрешности, конечно – прыть почему-то со временем не добавляется, а убывает.

    Обойдите дерево и оцените ярусы – обычно вокруг ствола скелетные ветки расходятся в разные стороны. Ярус образуют 3, иногда 4 крупные ветки вокруг ствола, если оценивать их по горизонтали. От земли вот эти первые 3-4 скелетные ветки будут образовывать первый ярус.

    С помощью обрезки на боковую ветку с их помощью вы будете ежегодно расширять крону от ствола. Но они тоже вырастут достаточно высокими. Потом выбираете второй ярус по той же схеме и третий (если необходимо). Так вы устанавливаете ярусность для кроны черешни, и выбираете запланированную высоту.

    К примеру, мы выбрали 3 яруса и установили отметку – на схеме 2 это молния зеленого цвета (пока не обращайте внимание на цифру внутри молнии).

    обрезка черешни — весной легче разобраться с ярусами (основная схема)

    Но приступая к обрезке лидера, сразу на уровне отметки-молнии не пилим – убирать лидер нужно поэтапно – на схеме это шаг 2 и 3. Сначала ствол убираем выше запланированного третьего яруса – светло-зеленая стрелка (шаг 2).

    Высоту можно брать на глаз, примерно на половину от горизонтальной ветки третьего яруса, который будем оставлять.

    Такая обрезка черешни проводится весной, одновременно с переводом скелетных веток на наружные ответвления (схема дополняет ранее разъясненный шаг 1, но уже в масштабе целого дерева).

    То есть, осветлив крону переводом прироста на боковые ветки нижних ярусов (шаг 1) и немного снизив высоту лидера (шаг 2), временно останавливаем формировку кроны. Даем отдышаться дереву, и ждем, когда из ствола оно выкинет новых лидеров. Это произойдет обязательно. Все деревья борются за доступ к свету, и стремятся вверх.

    Летом в июле, как только на 20-30 см подрастут новые лидеры, срезаем ствол ниже, на запланированной отметке – на схеме это зеленая молния, шаг 3. Такой эквилибристикой мы добиваемся того, что в текущем сезоне черешня истратит свои ростовые гормоны, и на нужном нам оставленном ярусе будет меньше волчков, и они будут слабее. Вот так проводится правильная обрезка для снижения кроны черешни.

    На чем плодоносит черешня

    Этот раздел можете смело пропустить, если уже разобрались, на каких веточках плодоносит черешня. Часто в литературе встречается фраза «укоротить на почку», а на какую – новичкам не понятно. Поэтому важно показать, на какие почки и веточки не следует переводить прирост при обрезке черешни.

    плодоносящая букетная веточка — на такие почки не режут

    Ошибки обрезки

    Про грубые ошибки обрезки с оставлением пеньков говорить уже не хочется, наглядные материалы четко разъясняют, что их оставлять нельзя. Но есть еще ошибки, которые трудно избежать начинающим дачникам:

    • Перевод прироста произведен на слишком слабую боковую веточку, вместо усиления роста наружной ветки дерево ответило бурным нарастанием волчков вверх. Обычно так происходит, если перевод пустили на уже плодоносящую слабую ветку.
    • Иногда новичкам рекомендуют укорачивать побеги на черешне, чтобы вызвать ветвление. Но слишком сильное укорачивание побегов может навредить, и вместо закладки плодовых почек дерево откликнется бессчетным количеством волчков (жировиков). Крона загустится, плодоношение по срокам оттянется, и из-за загущенности кроны сместится на периферию.
    • При закладке ярусов нижние ветки оставлены более слабые, чем верхние. Со временем слабые нижние ветки отмирают, и урожай переходит на верхний ярус, штамб оголяется. Жаль, конечно, ведь добивались снижения кроны
    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Инжир (Фиговое дерево)

    Формирующая обрезка черешни: закрепление пройденного

    Для закрепления материала дополнительно размещаем рисованную схему обрезки черешни. Если вы уже были в саду и примерились к формировке черешни с предыдущими схемами, то разобраться с этой не составит труда. Она лишь иллюстрирует все этапы формирующей обрезки в упрощенном виде.

    обрезка черешни (упрощенная схема)

    Вот еще наглядный снимок как проводится обрезка молодой черешни — логика все та же. И чтобы разредить крону, на молодых черешенках растяжки можно привязывать прямо к стволу (если не видно на фото, щелкните не него для увеличения).

    В целом, это все, что нужно знать начинающим садоводам о том, как формировать черешню. Ориентируйтесь на то, что работы по обрезке лучше проводить не осенью, а весной, и доводить крону летом. Будем надеяться, что обрезка черешни для новичков перестала быть чем-то пугающим.

    Источник: https://agrartex.ru/vrediteli/obrezka-chereshni-vesnoj-letom-dlya-nachinayushhih-shema-video.html

    Обрезка сливы весной схема формирования и омолаживания ветвей, видео

    Как правильно обрезать сливу весной

    Слива, как и прочие плодовые деревья, нуждается в обрезке, но излишнее усердие и неправильный подход не принесет пользы, но и может способствовать уменьшению урожая. Если вы решили заняться обрезкой сливы самостоятельно, следует обратить внимание на некоторые важные особенности этого процесса.

    Внешний вид и размеры сливового дерева

    Слива — не крупное дерево, и обычно не вырастает очень высоким. Но во время развития кроны образуются развилки под острым углом, в которых зимой образуются морозобоины. Если вовремя не подвязать поврежденные развилки, происходят отломы во время плодоношения.

    Данная культура склонна к разрастанию волчков, сильно сгущающих крону дерева, и раннему оголению на ветках с плодовыми почками. Все это приводит к тому, что сами ветки вытягиваются — становятся длинными и тонкими, а качество и количество плодов сильно ухудшается. Деревья плодоносят неравномерно, и не ежегодно.

    Перегруженная плодами слива

    Правильная обрезка сливы весной, перед началом интенсивного движения соков, предотвращает нарушение роста дерева и позволяет придать сливе требуемую форму:

    • разреженно-ярусную;
    • кустовидную;
    • карликовой пирамиды;
    • колоновидную.

    Сроки обрезки сливы

    Сливовое дерево можно обрезать в любое время года, кроме зимы.

    Обрезка сливы весной

    • Летняя обрезка обычно осуществляется в июне.
    • Осенью обрезку производят с окончанием вегетативного процесса, после опадения листьев. Затягивать процедуру не рекомендуется — с наступлением морозов свежеобрезанные ветки подмерзают и на следующий год в месте среза образуется камедетечение и морозобоина.
    • Наиболее благоприятный момент для обрезки слив – весной, как можно раньше, до наступления интенсивных процессов роста. В это время видно, какие ветви состарились, и уже не будут плодоносить, а какие новые, но лишние.

    Плодовые и декоративные особенности

    Правильная обрезка сливы обусловлена сортом плодов и внешним видом самого сливового дерева. В зависимости от этого различаются и особенности ухода за деревьями. Различают формирование кроны сливы в зависимости от сорта:

    • Кустовидной формы – довольно высокие с аккуратной кроной. Обрезка производится в зависимости от желаемой высоты дерева. В первый год подрезают центральный ствол на уровне от 1 до 2 м. На второй год все приросты укорачивают до уровня 25 см. На 3-4 году побеги от веток скелета укорачивают до 30 см, остальные до 15 см.
    • Колоновидной формы — с маленькой компактной кроной, когда плоды растут не на ветвях, а вдоль ствола дерева. Соответственно, правила обрезки заключаются в отсечении крупных боковых веток на расстоянии до 20 см от ствола. Центральный проводник не должен затрагиваться вообще.
    • Разреженно-ярусной формы – при обрезке формируется крона из 8-10 основных ветвей с углом относительно ствола более 40°, высотой штамба до 40 см, расстоянием между ветвями одного яруса до 20 см, а между ярусами до 70 см.
    • Пристенной формы – когда дереву при обрезке придают форму веера, меняя угол наклона и не допуская сильного роста веток. Прирост разветвлений формируют с нижней части ветви. Ненужные ветки прищипывают на уровне 5-7 листа.

    Экологические требования и особенности выращивания

    В благоприятных условиях слива отличается высокими темпами роста. Она любит теплые солнечные места, плохо растет в низинных участках, боится заморозков и обдувания холодными ветрами. Недопустимо сажать сливу в болотистой местности и там, где по весне застаиваются талые воды, но дерево не переносит и засуху.

    Правильно выбранное место гарантирует быстрый прирост ветвей. Побеги сливового дерева склонны к значительному ветвлению и скороспелости почек. Часто отрастающие боковые ветви обгоняют по высоте центральный ствол. Поэтому своевременная и корректная обрезка сливы приобретает огромное значение.

    Назначение и характер обрезки сливы

    Слива относится к одной из самых нежных и чувствительных к заморозкам плодовых культур. Она довольно рано начинает плодоносить — приблизительно на 3-5 год жизненного цикла, в зависимости от сортовой принадлежности. Ежегодно она радует садоводов солидным урожаем – до 45 кг плодов, для этого крона должна быть правильно сформирована посредством правильной обрезки, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

    К основным назначениям обрезки сливового дерева относится:

    • стимуляция роста;
    • увеличение плодоношения;
    • улучшение светового режима;
    • облегчение сбора урожая.

    Подрезать сливу начинают после посадки, ранней весной. На этом этапе закладываются предпосылки для формирования дерева нужной формы. Основной проводник срезают на уровне 1,5 метра от почвы, стараясь обеспечить ему ведущее центральное положение, и поддержать соподчинение 3-4 скелетных ветвей. Загущающие побеги, которые идут вглубь кроны, также важно своевременно убирать.

    Обрезка сливы весной схема

    У деревьев среднего возраста (до 15 лет) проводят регулирующую обрезку, с целью продлить продуктивный период активного плодоношения, и предотвратить чрезмерное загущение кроны. В этот период поддерживают умеренный рост проводника и скелетных веток. Избавляются от веток-конкурентов и волчков, прорастающих внутрь кроны. В нужный момент рост дерева останавливают, обрезая верхнюю часть центрального проводника и самую сильную боковую ветку.

    Схема ограничения роста сливы

    На этапе плодоношения допустима поддерживающая обрезка, то есть удалению подлежат только слабые, сломленные и неправильно растущие ветви. Если главный проводник не отклонился от центра, его укорачивают над боковой веткой на высоте до 2,5 метров. Центр дерева необходимо держать максимально открытым, срезая растущие вглубь кроны однолетние побеги. Это позволит обеспечить сливе хорошую освещенность.

    Схема поддерживающей обрезки: слабое и сильное омолаживание

    Для зрелых слив важно не допустить преждевременное старение дерева, которое приводит к изменению количества и качества плодов. С этой целью проводят омолаживающие обрезки, удаляя 3-4-летние ветки, сильно прореживая крону дерева, и улучшая освещенность. Омолаживающие процедуры проводят постепенно в течение 2-3 лет, чтобы облегчить регенерирующую нагрузку на дерево. Раны обязательно обрабатываются садовым варом или масляной краской.

    Обрезка старого сливового дерева

    Если же у дерева штамб, проводник или скелетные ветви находятся в неудовлетворительном состоянии, то омолаживание бессмысленно. Такая слива, как правило, не подлежит восстановлению.

    Обрезка сливы весной схема

    Наиболее предпочтительна обрезка сливы весной. Схема поможет избежать распространенных ошибок при проведении процедуры. Травмированные в результате обрезки ветки успевают зажить в течение первой половины лета, задолго до наступления холодного периода. Это позволяет избежать камедетечения и порчи отростков.

    Весной дерево направляет все силы на рост новых сильных веток, поэтому именно весенняя обрезка способствует закладке большого числа цветковых почек. При этом плоды вырастают крупнее.

    Обрезка веток у сильно и слабоветвящихся сортов

    Обрезка начинается с удаления отмерших после зимы и поврежденных веток. После этого можно обрезать побеги, появившиеся за последний год. Это делают выше уровня почки, которая растет по направлению к внешнему краю сливы. Особое внимание уделяется углу роста побегов и их направлению. Если угол острый, то ветку отгибают, если рост направлен внутрь кроны – удаляют, чтобы предотвратить излишнее ее сгущение. Побеги обрезают на половину их длины.

    Схема формирования уплощенной формы кроны

    Формирующая обрезка сливы весной видео

    Обрезка сливы весной на видео покажет, как правильно проводить манипуляции, чтобы в итоге сформировать нужную форму кроны и способствовать полноценному росту дерева.

    Итог

    Для весенней обрезки лучше всего выбирать время, когда активное движение сока в тканях дерева еще не наступило. Не стоит проводить ее при температуре ниже 10 градусов или при сохранении угрозы заморозков. Чтобы получить красиво сформированное и обильно плодоносящее дерево пользуйтесь схемами, и соблюдайте процедуру обрезки, выполняя её аккуратно, острыми инструментами и стараясь не навредить дереву.

    Источник: https://vsadu.ru/post/obrezka-slivy-vesnoj-shema-formirovaniya-omolazhivaniya-vetvej-video.html

    Техника обрезки сливы от бывалых | Дача — впрок

    Зеленые операции

    Средне- и низкоштамбовые деревья

    Сразу хотелось бы уточнить, под словом «слива» всегда подразумевается и группа сортов мирабель и ренклод, так как правила обрезки у них очень похожи.

    В основном этот вид плодовых культур продается в питомнике в форме низко- или среднештамбового деревца.

    Среднештамбовый саженец сливы после обрезки. Хорошо видны скелетные ветви и центральный проводник. Такой сильный прирост был получен благодаря сильной послепосадочной обрезке.

    Среднештамбовое дерево нужно предпочесть в том случае, если сливу хотят посадить, например, для легкого затенения компоста или в качестве «домашнего дерева» возле террасы в маленьком саду. Зато на низкоштамбовых деревьях удобнее собирать урожай и проводить обрезку. Единственный недостаток — под кроной такого маленького дерева практически невозможно отдохнуть.

    Для формирования низко- или среднештамбового деревца желаемый сорт прививается на слаборослый подвой.

    Соответствующий подвой сокращает рост сливы настолько, что можно сформировать любую высоту штамба: от метровой до средней и низкой (слева направо).

    Это сокращает рост примерно на треть по сравнению со сливой или персиком, привитым на семенной подвой, но при условии, что почва будет теплой, песчано-глинистой и хорошо аэрированной.

    Послепосадочная и формирующая обрезка

    Если при формировке слив оставить для основных ветвей не 3-4 побега (как у семечковых), а 5-6, то вертикальный рост будет несколько слабее.

    Послепосадочная обрезка сливы

    • В принципе, послепосадочная обрезка сливы проводится так же, как у яблони и груши. Но поскольку слива развивается не так сильно, то вместо 3 скелетных ветвей можно вполне оставить 4. Они должны распределяться по штамбу максимально равномерно, то есть смотреть во все стороны.
    • Кроме того, нужно следить за тем, чтобы скелетные ветви не выходили из штамба на одном уровне: в таком случае они плохо закрепляются и позже могут легко отломиться.
    • Часто побеги, которые при послепосадочной обрезке оставляют в качестве будущих скелетных ветвей, растут слишком вертикально.
    • Их пригибают с помощью распорок, чтобы крона развивалась и в ширину, а вовнутрь попадало больше солнечного света.

      Так же, как и у яблони и груши, удаляют побеги-конкуренты и все излишние вертикально растущие побеги, которые не нужны для формирования скелета кроны.

    • Слабые побеги, наоборот, нужно оставить.
    • Если они еще не находятся в горизонтальном положении, то их переводят в горизонтальные. Более подробно читайте об этом в теме о послепосадочной обрезке яблони и груши.

    Единственное отличие — укорачивание центрального проводника и сильных побегов, оставляемых для формирования скелетных ветвей. У косточковых их нужно обрезать так сильно, чтобы осталась примерно четвертая или пятая часть от их прежней длины.

    Не бойтесь, дерево от этого не погибнет, напротив, из внешних почек разовьется новый сильный побег длиной до 1,5 м и больше.

    Формирующая обрезка 4-6-летней сливы: побеги-конкуренты и слишком густо стоящие ростовые побеги удаляют, а ветки продолжения скелетных и боковых ветвей укорачивают.

    Иногда случается так, что сам центральный проводник растет слабее, чем побег-конкурент, растущий из следующей под ним почки.

    В таком случае уже летом центральный проводник укорачивают до пенечка длиной примерно 10 см и привязывают веревкой к побегу-конкуренту, чтобы он рос максимально вертикально и перенял на себя роль лидера. В последующую зиму пенечек отрезают чисто «на кольцо».

    Если же центральный проводник округлой кроны зачах, тогда просто необходима формировка У-образной, или бокаловидной, кроны, где лидер вырезают поверх скелетных ветвей. У-образные кроны у слив с узкими кронами обеспечивают хорошую освещенность.

    У этой восьмилетней сливы без послепосадочной обрезки с оставшимся побегом-конкурентом образовалась загущенная крона. Теперь потребуется более интенсивная корректирующая обрезка!

    Формирующая обрезка

    Формирующую обрезку начинают через год после послепосадочной обрезки и продолжают до полного достижения идеальной формы кроны. Скелетные ветви у округло-пирамидальной кроны должны отходить под углом 45°. Со второго года побеги продолжения скелетных ветвей и штамба укорачиваются уже не так радикально, как при посадке.

    В зависимости от силы роста побеги часто надо укорачивать на треть или наполовину и всегда на внешнюю почку, чтобы крона получилась свободной и раскидистой. Если же укорачивать так же сильно, как и при послепосадочной обрезке, то в результате может образоваться множество сильных удлиненных побегов, и их снова придется вырезать.

    То же дерево после проведенной прореживающей обрезки. И хотя идеальной формы кроны уже не достичь, но теперь в центр кроны попадает достаточно солнечного света.

    Степень укорачивания была оценена правильно, если самая верхняя почка дала сильный побег, а из почек под ней, наоборот, развились только слабые и в основном укороченные однолетние побеги.

    Такие побеги у слив покрыты листовыми и частично цветочными почками.

    В остальном крону сливы формируют по тем же законам, которые были описаны в разделе о яблоне и груше, то есть с центральным проводником, скелетными ветвями, боковыми ветвями и т. д. поступают аналогично формированию кроны яблони и груши.

    Если скелетные и боковые ветви растут слишком вертикально, то их пригибают с помощью распорок или укорачивают до благоприятных, растущих наружу побегов или веток. Так можно предупредить у сливы слишком сильный рост вверх.

    У сливы крона тоже должна сохранять пирамидальную форму после каждой обрезки.

    У сливы цветочные почки развиваются прежде всего на укороченных, однолетних побегах. Правильная степень прореживания и укорачивания побегов одновременно регулирует завязывание цветков и плодов. Свободная, раскидистая крона обеспечивает равномерную освещенность плодов внутри кроны.

    Прореживающая обрезка неухоженных деревьев

    В маленьких домашних садах могут встретиться неухоженные ренклоды и мирабель с загущенными кронами. И хотя простым прореживанием идеальной кроны уже не сформировать, можно значительно улучшить освещенность центральной части кроны и, как следствие, повысить качество плодов.

    https://www.youtube.com/watch?v=-RRAmMFv7lw

    Как и при прореживающей обрезке яблони и груши, вначале отпиливают «на кольцо» все сухие ветки.

    У этой загущенной сливы не было вырезано ни одной большой ветви, зато укорочены все сильные побеги. В результате имеем множество новых ростовых побегов и отсутствие урожая.

    Затем наступает очередь ветвей, растущих слишком густо или перекрещивающихся. Из двух подобных ветвей нужно всегда удалять более слабую и неблагоприятно расположенную. Для того чтобы летом после прореживания не было слишком много ненужного прироста, весь объем прореживающей обрезки нужно распределить на 2-3 года.

    Вначале из кроны убирают те ветви, которые особенно мешают, то есть чрезвычайно сильно загущают крону. В последующие годы процедуру повторяют до тех пор, пока в крону не будет поступать достаточно солнечного света.

    Если в верхней трети находятся сильные ветви, то их нужно укоротить до более слабых ветвей или веток, направленных наружу. То же касается и центрального проводника высоких крон: его нужно укоротить до растущей ниже боковой ветви так, чтобы в верхней части получилась У-образная форма кроны. Более сильную обрезку можно провести во время сбора урожая, обрезая ветки и собирая с них плоды уже на земле.

    Одновременно секатором прореживают темную, состарившуюся плодовую древесину. Ее нельзя удалять целиком, так как косточковые очень чувствительны к прямому солнечному освещению сильных частей ветвей. Поэтому плодовая древесина должна обильно обрасти сильные ветви и штамб.

    На такую прореживающую обрезку дерево часто реагирует сильным приростом. Особенно много сильных ростовых побегов (жировиков) появляется на верхних сторонах оставшихся ветвей и на штамбе. Летом или самое позднее последующей зимой их нужно обязательно вырезать близко к основанию.

    Остаться должны только более слабые, слегка приподнятые или почти горизонтальные побеги. Эту работу продолжают и в последующие годы, пока штамб и оставшиеся ветви не покроются полностью обновленной плодовой древесиной.

    Таким образом резкий контраст чередующихся урожайных и безурожайных лет постепенно уменьшается. Умеренная обрезка помогает поддерживать форму кроны.

    На бесчисленном множестве волчков сливы растут только листовые почки. Обрезка зимой в период вегетационного покоя дает хороший обзор результатов обрезки, проведенной летом. Справа та же слива после обрезки: из центра кроны были удалены у основания удлиненные побеги, а слишком высокие и раскидистые ветви укорочены до благоприятных боковых.

    Рубрика: Зеленые операции, Слива

    Источник: https://dacha-vprok.ru/tehnika-obrezka-slivy-ot-byvalyh

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Мир ботаники
    Фикус тинеке уход

    Закрыть