Клематис корневая система

Клематисы

Клематисы

Среди клематисов есть травянистые многолетники, кустарники, лианы. Клематисам не нужно много места. Они не очень требовательны к почве, устойчивы к засухе и низким температурам. Они отличаются быстрым ростом и продолжительным цветением.

Чтобы не допустить одновременного появления цветков на всех побегах и продлить цветение, весной надо обрезать часть побегов.

Многие клематисы хорошо подходят для вертикального озеленения, украшения беседок и пергол. На зиму растения следует укрывать так же, как укрывают розы. Слабые заморозки клематисам не опасны.

Культура клематиса относительно молода по сравнению со многими другими садовыми растениями. Клематисы не только декоративны. Многие из них содержат эфирные масла, дубильные вещества, витамин С, выделяют фитонциды, очищая воздух.

Особенности клематисов

Клематисы разнообразны по декоративным качествам и биологическим особенностям. Это и кустарниковые лианы, и прямостоячие кустарники, и травянистые многолетники. У травянистых многолетников ежегодно к концу вегетации полностью отмирают побеги. Растения сохраняются в виде корневищ с почками.

Нижняя часть одревесневших побегов полукустарников сохраняется в течение ряда лет, а верхняя отмирает к концу вегетационного периода. Кустарники отличаются полностью одревесневшими зимующими побегами.

Лианы — растения, обладающие быстрым ростом побегов при незначительной их толщине и нуждающиеся в опорах.

Цветки собраны в соцветия . Их форма и расположение зависят от вида и сорта. Плод — многоорешек, в виде шелковистой головки. Разные виды и сорта отличаются формой и величиной плодиков (семян), сроком их прорастания.

Корневая система у клематисов мочковатая или стержневая. У стержнекорневых растений преобладающее развитие получает главный корень, чаще всего мощный, ветвистый, древеснеющий, уходящий достаточно глубоко (60—80 см) в почву.

Размножение

Каждое растение клематиса, дарящее свои прекрасные цветы, рождается из семени, почки или черенка. Видовые клематисы размножают семенами и вегетативно, сортовые — только вегетативно. Это объясняется тем, что многие из них не образуют семян, и, главное, не наследуют признаки сорта.

Регенерационная способность сортов клематиса различна, поэтому при их размножении используют деление куста, отводки, укоренение побегов летними и одревесневшими черенками, прививкой. Преимущественное распространение получило черенкование клематисов.

ДЕЛЕНИЕ КУСТА

Этот способ размножения наиболее распространен среди любителей-цветоводов. Он применим ко всем сортам, однако малопродуктивен: с одного куста можно получить только 2-10 деленок. На юге деление кустов лучше проводить осенью за 1—2 месяца до наступления холодов, в северных же областях — весной перед началом вегетации растений. При делении кустов следует обрезать надземную часть, оставляя внизу одну-три пары почек.

Делят кусты, когда клематисы достигают больших размеров и имеют достаточно побегов (обычно в 5-6-летнем возрасте и старше). Куст выкапывают с комом, освобождают от земли и осторожно, стараясь не повредить корневую систему, делят на несколько растений с таким расчетом, чтобы каждое из них имело корни и один-четыре побега с нижними почками.

ОТВОДКИ Для получения отводков весной или осенью вокруг куста в радиальном направлении выкапывают одну или несколько канавок глубиной 5-10 см. Побеги кладут на рыхлую питательную почву и засыпают землей. Конец побега обязательно выводят

ЧЕРЕНКОВАНИЕ Сроки черенкования одревесневших побегов увязывают с состоянием растения. Крупноцветковые сорта клематиса хорошо размножать летними черенками в конце мая — начале июня. В это время многие растения находятся в фазе бутонизации (окрашенный бутон), что служит надежным показателем готовности побегов к черенкованию. Этот период растянут на 2-3 недели.

Заготавливать побеги лучше в утренние часы, когда ткани растений содержат большой запас воды. В пасмурную погоду срезать побеги можно в течение дня. Если маточник близко, то лучше брать побеги небольшими партиями. До нарезки черенков побеги раскладывают на влажной мешковине, время от времени их опрыскивают водой.

Срезают побеги и нарезают черенки остро отточенным секатором.

Заготовленные побеги разрезают на черенки, как правило, с одним узлом. Нижний срез (косой) делают на 6-8 см ниже узла с почкой, верхний (прямой) — на 1—1,5 см выше узла с почкой. Площадь листьев сокращают на 50%. Черенки помещают в раствор гетероауксина в концентрации 100 мг/л.на 18-24 часа, погружая основания черенков на глубину 2-3 см.

После обработки регуляторами роста черенки ополаскивают чистой проточной водой и высаживают. Для укоренения роста черенки необходимо поместить в торфопесчаную смесь (2:1). Высокая влагоудерживающая способность торфа удачно сочетается с хорошей водопроницаемостью и довольно устойчивой теплоемкостью.

Торф способствует развитию корней, что значи­ельно облегчает приживаемость растений на новом месте.
Черенки высаживают наклонно, заглубляя узел с почкой (при двух узлах — верхний узел) не более чем на 0,5-1 см. Черенки, высаженные в феврале, обильно поливают.

При зимнем и весенне-летнем черенковании к концу вегетационного периода растения образуют мощную корневую систему (по 15—30 корней у каждого) и хорошо развитую надземную часть.

Укорененные черенки выкапывают в дни с положительными температурами. Пакеты набивают субстратом, состоящим из земельной смеси и торфа в соотношении 1:1. При соблюдении этих условий растения хорошо приживаются и интенсивно развиваются.

Такие саженцы можно реализовать в любое время года. Высаженные на постоянное место, они хорошо приживаются и сохраняются.

Определяющим фактором их высокой жизне­пособности является наличие земляного кома, который при транспортировке и посадке хорошо сохраняет корневую систему.

Основы агротехники

К почвам клематисы не требовательны, но лучше растут на дренированных суглинках со слабокислой, нейтральной или щелочной реакцией. Кислые почвы нужно известковать. Непригодны почвы засоленные, заболоченные или с близким стоянием грунтовых вод, тяжелые глины. Идеально хорошая почва — осушенный, богатый перегноем суглинок.

Укрывать клематисы на зиму рекомендуется после первых заморозков в сухую погоду. Если клематисы посажены с заглублением основания побега, то после обрезки побегов растения следует окучить слоем опилок, землей (одно-два ведра на куст), снегом толщиной до 20-25 см. Такое укрытие позволяет клематисам переносить морозы до -35°С.

Если требуется сохранить зимой побеги у сортов и форм, цветущих на приросте предыдущего года, то их осторожно снимают с опоры, удаляют сухие, больные и слабые побеги, а здоровые и сильные укорачивают примерно до 1-1,5 м. Их укладывают на почву, прикрывают досками и засыпают слоем опилок или землей. Слабые заморозки клематисам не опасны.

Снимают укрытие до начала роста побегов.

Обрезка определяет декоративность клематисов. Ее основные правила заключаются в следующем. У тех клематисов, цветение которых происходит на побегах текущего года. рекомендуется осенью или ранней весной проводить обрезку надземной части до уровня почвы или оставлять основания побегов (до 10-15 см).

У клематисов, цветение которых происходит на побегах предыдущего года, наиболее развитые сильные и здоровые побеги следует лишь укорачивать, а все сухие, слабые и больные полностью вырезать. Если же побеги обрезать полностью, то они зацветут значительно позже; у некоторых сортов цветение менее обильное, а иногда и вовсе отсутствует.

Чтобы продлить  цветение  клематисов,  нельзя допускать одновременного цветения на всех побегах, поэтому весной необходимо часть из них обрезать.

После массового цветения, когда на кусте остается примерно 5-10 цветков, побеги можно снова обрезать до первых вегетативных почек, из которых начнут  расти новые побеги с бутонами. Примерно через 1-1,5 месяца на таких кустах вырастают новые побеги с цветковыми почками.

При этом размеры цветков увеличиваются, окраска их становится ярче. После обрезки клематисы подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

Итак, агротехнический метод включает в себя приемы:

Клематисы. Выращивание, уход, размножение и посадка в открытый грунт. Саженцы клематисов, сорта. Как посадить и чем подкормить клематис

Клематисы – вьющиеся растения. С их помощью можно эффектно задекорировать различные опоры – арки, перила, старые деревья, решетки, ограды. Они достаточно светолюбивы. Для них необходимо выбирать солнечные, защищенные от ветра места. Если света будет недостаточно, то цветения клематисам можно вовсе не дождаться. Если Вы садите клематис у стены дома, то нужно выбрать восточные, юго-восточные, южные и юго-западные стены.

Нельзя высаживать клематисы вплотную к стене, так как возле стены почва чересчур что часто приводит к замедлению роста, редкому и скудному цветению. Если такая посадка неизбежна – то постоянно поливайте и подкармливайте свое растение. Стекающая с крыши вода попадать на лианы не должна. Оптимальное расстояние до стены дома 30-40 см.

При групповых посадках расстояние между кустами должно быть не менее 1 метра, это позволит получить каждому растению достаточно света.

Тронувшийся в рост саженец пересадите в емкость побольше, с подходящей плодородной землей, т.к. саженцы, как правило, продаются в бедном транспортировочном грунте. Поставьте на хорошо освещенное место, полейте раствором фунгицида для профилактики развития заболеваний.

Первые несколько дней притеняйте растение от яркого солнечного света. Ухаживайте за растением как за комнатным, не допуская пересыхания грунта.

Если появились бутоны, обрежьте их ножницами, чтобы растение не тратило силы на образование цветка и впоследствии проще прижилось в открытом грунте.

Выберите для посадки солнечное, защищенное от ветра место. Придерживайтесь расстояния между посадками 90-120 см.

Установите опору высотой 2-2,5 метра: арка, решетка, металлическая сетка и проч.

В заранее подготовленной яме сделайте лунку, чтобы корневая система (земляной ком) свободно располагалась. Поставьте саженец в лунку, расправляя корни вниз (если корневая система не разросшаяся и корни не скручены, высаживайте растение, не разрушая земляной ком).

Засыпьте почвой, заглубляя корневую шейку на 3-4 см, полейте (5-10 литров воды). В последствии, земля осядет и корневая шейка будет заглублена на 6-7 см, что необходимо для защиты почек от вымерзания зимой.

Замульчируйте почву вокруг посадки скошенной травой (торфом, садовой землей).

После посадки притените клематис, чтобы не адаптированное растение не сгорело на открытом солнце. Либо перед посадкой выдержите саженец 5-14 дней на улице для привыкания.

Клематис. Посадка осенью

Выберите для посадки солнечное, защищенное от ветра место. Придерживайтесь расстояния между посадками 90-120 см.

Установите опору высотой 2-2,5 метра: арка, решетка, металлическая сетка и проч.

В заранее подготовленной яме сделайте лунку, чтобы корневая система (земляной ком) свободно располагалась. Поставьте саженец в лунку, расправляя корни вниз (если корневая система не разросшаяся и корни не скручены, высаживайте растение, не разрушая земляной ком).

Засыпьте почвой, заглубляя корневую шейку на 3-4 см, полейте (5-10 литров воды). В последствии, земля осядет и корневая шейка будет заглублена на 6-7 см, что необходимо для защиты почек от вымерзания зимой.

Замульчируйте почву вокруг посадки скошенной травой (торфом, садовой землей).

После посадки притените клематис, чтобы не адаптированное растение не сгорело на открытом солнце. Либо перед посадкой выдержите саженец 5-14 дней на улице для привыкания.

Весной обеспечьте растение азотом. Он необходим для наращивания зеленой массы, насыщенности цвета и поддержания крупных размеров листьев.

Разрыхлите почву, насыпьте чайную ложку гранул на 1 м. кв., обильно полейте растение и замульчируйте. Не увеличивайте рекомендованную дозу.

Лианы. Подкормка летом

Сделайте подкормку комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, калий и фосфор в сбалансированном количестве. Чтобы подкормка была эффективна, после внесения обильно увлажните почву (около 10 литров воды на 1 м. кв.).

Не подкармливайте растение в период цветения.

Лианы. Подкормка осенью

В конце вегетации подкормите растение фосфорным и калийным удобрением для подготовки растения к зиме. Сделайте корневую подкормку, избегая попадания на стебли и листья, используя раствор или гранулы в сухом виде.

Как размножать клематис делением куста, омоложение старых клематисов

Способов размножать клематис существует несколько – семенами, черенками, отводками. Но у клематиса также и мощная корневая система, поэтому взрослые кусты вполне можно делить, получая новые растения.

Деление кустов осуществляют в возрасте не более 7 лет. Со временем у взрослого клематиса разрастается мощная корневая система, которая продолжает расширяться с каждым годом. И позже 7 лет провести деление куста сложнее, это чревато обрывами корневой системы.

У сильно кустистых сортов клематиса деление позволяет омолодить старый куст, поскольку даже при хорошем уходе он часто теряет декоративность. Среди сильных корней остаётся очень мало земли, и клематису становится тяжелее снабжать себя водой и питанием из почвы. Для дальнейшего стабильного цветения старые клематисы обязательно следует разделять.

Когда делить кусты клематисов

Клематисы можно делить как весной, так и осенью.Весной нужно сделать это, пока почки не тронутся в рост. Поэтому сроки могут поджимать – выбирайте время как только оттает почва, и успейте до начала роста побегов. Да и отставать он будет в развитии на 2-3 недели от рассаженных осенью деленок.

Осенью со временем деления куста вы не ограничены, и проходит оно для растений почти безболезненно.

Перед выкопкой у взрослого куста, имеющего много побегов, отрезают наземную часть, оставив на пенечках лишь по 2-3 пары почек. Затем куст аккуратно выкапывают вместе с комом земли, стараясь не повредить тянущиеся во все стороны корни и корневую шейку.

Если земля легко не стряхивается, то корни можно пролить несильной струей из шланга.Теперь с помощью ножа делят корневище через центр куста на отдельные самостоятельные растения.

У каждой деленки должно быть достаточно корней и хотя бы одна почка возобновления.

Высаживать надо в ямы с плодородной почвой, обязательно заглублять на 10-12 см первый узел побега.

Без выкопки

Если и другой способ размножения крупного клематиса, без выкопки. С одной стороны куста надо отрыть просторную яму глубиной полметра или чуть больше. У наполовину откопанного куста длинным ножом отделяют побеги с корнями, каждый из которых будет самостоятельным растением.
Перед посадкой деленки осматривают, выбирают здоровые для посадки. Корни подрезают и дезинфицируют в слабом растворе марганцовки.

Обновление корней старого клематиса

Провести омоложение взрослого клематиса можно другим, менее травматичным для растения способом. Корневую систему можно обновить без выкапывания куста.

Для работы вам понадобится садовый бур. Отступите немного от центра старого куста и проделайте ручным буром в земле несколько глубоких отверстий, ведя их наклонно к корням.
Можно использовать и лом, но тогда отверстия будут маленькими, их надо проделать значительно больше. Мелкие отверстия в дальнейшем затруднят извлечение частей корня и замену земли.

Попадающие при этом под бур корни клематиса будут обрываться. Вытаскивайте их с помощью бура вместе с землёй, а получающиеся отверстия заполняйте новой плодородной почвой (можно использовать биогумус, перегной, компост, плюс добавьте комплексные минеральные удобрения). После хорошо полейте растение.

Маленькая хитрость. Чтобы поддерживать высокий уровень влажности у корней взрослого клематиса, закопайте в землю вокруг куста 2-3 больших цветочных горшка, наполненные гравием. Они помогут осуществить равномерное поступление влаги к корням.

Оборванные корни клематиса начнут интенсивно нарастать, давая молодые корешочки. Достаточное количество активных биологических веществ из частично замененной почвы и обилие влаги будет способствовать этому процессу. И на следующий год растение обновится и зацветет с новой силой.

Такую процедуру омоложения старого клематиса можно повторять раз в пять лет.

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Что нужно знать при выращивании клематисов

Если проследить историю продвижения клематисов на север ивосток, то можно заметить, что только благодаря грамотной посадке и правильному укрытию на зиму эти растения у нас прижились и прекрасно себя чувствуют в достаточно суровых условиях.

Я неоднократно наблюдал, как цветоводы и садоводы высаживают эти растения с большими отклонениями от общепринятой технологии. Это происходит от дефицита знаний и человеческой лени (авось приживется). К сожалению, такая логика приводит к отрицательным результатам. Несколько лет подряд все шло благополучно благодаря не очень суровым условиям зимовки клематисов. Но в последнее время все изменилось.

Кроме неблагоприятных условий прошлых зим на перезимовку клематисов влияют также необычные условия осени, особенно на взрослые растения, которым больше десяти лет. У многих погибли именно такие растения после сухой и теплой осени. Конечно, их как следует не укрыли на зиму.

Что с ними произошло? Корневая система клематисов, которым больше десяти лет, огромна. Среди корней нет места для почвы, и при низких отрицательных температурах, отсутствии влаги и снега земля промерзла глубоко, замерзли корни и все почки. У меня на усадьбе не погиб ни один взрослый клематис, хотя многим растениям больше двадцати лет.

А все потому, что я подошел к выращиванию этих растений грамотно.

Как правильно посадить? Корневая система взрослых клематисов, которым три и более лет, достигает длины до одного метра. Из этого расчета и подбирается место для посадки и глубина посадочной ямы. Растения нужно высаживать там, где грунтовые воды ниже этого уровня. Ямы желательно выкопать в виде куба размером сторон в 70 сантиметров.

Если на дне глинистая почва, то обязательно нужно сделать дренаж из битого кирпича, керамзита, крупнозернистого песка, гальки и других материалов. Неплодородный слой нужно полностью убирать, а плодородный перемешать с хорошо перепревшим компостом или перегноем, добавить крупнозернистый песок, если в почве мало песка, все в равных частях.

Обязательно в приготовленный грунт нужно добавить несколько горстей суперфосфата и в два раза больше нейтрализующего материала — доломитовой муки, гашеной извести, печной древесной золы, измельченной скорлупы от яиц, компоста из листьев тополя, то есть того, что содержит щелочь.

Лучше подходит древесная зола, так как кроме нейтрализующего действия она содержит калий и микроэлементы. В кислой почве клематисы развиваются плохо, болеют.

При посадке растения следят, чтобы «корневая шейка» была ниже уровня почвы на пять (не менее) сантиметров. То есть так, чтобы как можно больше почек было ниже уровня почвы, хотя бы три узла. Сочетание слов «корневая шейка» идет в кавычках по той причине, что она может быть в любом месте стебля, где начинаются корни. После посадки растения нужно хорошо полить двумя ведрами воды.

Глубокая посадка делается для того, чтобы из почек выросли побеги и дополнительные молодые корни. В первую очередь корни образуются под почкой. В первый же год получите небольшой кустик, а не один побег. Такая глубокая посадка нужна и для того, чтобы при неблагоприятных условиях растения нормально перезимовали. Большинство сортов клематисов осенью прорастают под почвой.

При неправильном укрытии эти ростки замерзают.

В случае покупки клематисов с невызревшими побегами растения нужно посадить, как указано выше, но сразу не засыпать стебли, а подождать, пока они начнут одревесневать, то есть временно растения будут в лунке.

Клематисы нельзя высаживать в глинистую плотную почву. При сильных дождях или весеннем таянии снега посадочная яма с плодородной почвой превратится в сосуд, заполненный водой, и тогда корни сгниют. В этом случае поможет только отводная канавка, заполненная крупнозернистым песком, керамзитом или другими дренирующими материалами, например, трубами.

Для нашей климатической зоны предпочтительно посадить клематисы на солнечном месте. Достаточно мало сортов выдерживают полутень. В любом случае надо подобрать место так, чтобы лиана освещалась солнцем не менее шести часов. При необходимости можно затенить (замульчировать) почву.

Как укрывать на зиму? При гибели растения у других садоводов я в первую очередь спрашиваю их, как укрывали. Ответ обычно один — еловыми лапками. Почему-то многие считают еловые ветки лучшим материалом для укрытия растений.

Напоминаю, что еловые лапки только предохраняют растения от повреждения зайцами (мыши же прекрасно перемещаются внутри) и могут служить накопителем снега, но не более. А вот излишняя влага в период покоя, при низких температурах, для клематисов враг номер один.

При отрицательной температуре происходит замерзание воды, расширение льда и, как результат, — разрыв корневой шейки, разрыв корней, побегов (особенно при мелкой посадке). Поэтому не нужно лениться и в первый же год, в последующие тоже, укрывать это растение основательно.

В конце октября все клематисы я обрезаю на высоте 30-60 сантиметров от уровня земли (в зависимости от группы обрезки), пригибаю и пришпиливаю оставшуюся часть к земле. Насыпаю на растения и вокруг них слой листьев. Использую для этих целей крупные листья клена, каштана, более мелкие слеживаются.

Поверх листьев с воздушным зазором устанавливаю деревянные щиты, поверх щитов — неповрежденную полиэтиленовую пленку. Чтобы щиты не легли на листья, под щиты подкладываю кирпичи или бревнышки. Вместо деревянных щитов можно использовать другой материал. Пленку обязательно закрепляю землей со всех сторон.

При таком укрытии не погибло ни одно растение, даже такие неженки (правда, наиболее декоративные), как клематисы из бывшей группы С. patens.

Если нет возможности сбить деревянные щиты из тонкого горбыля или досок, то можно обойтись и без них — поверх листьев настелить целую пленку. Но это не лучший метод, поскольку при большом количестве снега от его тяжести теряются теплоизоляционные свойства листьев, так как они слеживаются. Как известно, оттепели у нас бывают часто, снег растает, а теплоизоляция перед следующим похолоданием будет меньше, что скажется на перезимовке клематисов.

Весной вовремя снимаю пленку, с остальными укрытиями не спешу. В апреле щиты убираю, часть листьев тоже, но аккуратно, так как в теплую зиму на поверхности уже есть ростки. Защищаю их от солнца и заморозков остатками листьев. Ростки выдерживают заморозки до -2-3°С без укрытия.

Рекомендуемое мною укрытие тоже имеет недостатки, ведь нужно где-то хранить такие щиты, да и полевые мыши под укрытием часто делают гнезда, используя для их строительства побеги.

По этой причине пришлось отказаться от размножения клематиса горизонтальными отводками перезимовавших побегов. Работы много, а результат может быть нулевой.

О размножении

Для размножения клематисов отводками нужно аккуратно срезать все листья, отцветшую часть, связать все побеги в один-два жгута, уложить в канавки, засыпать рыхлой почвой и очень хорошо укрыть. Даже если побеги нормально перезимуют, то у основания растений их часто съедают мыши. Такие побеги не укореняются. Пытался основание куста защитить сеткой, но часто мыши копали ходы в рыхлой, не замерзшей под сеткой почве и оголяли верхний слой корней. И из корней тоже делали гнезда.

Теперь поступаю по-другому. Если необходимо небольшое количество посадочного материала, то размножаю вертикальными летними отводками. Весной, когда растения отрастают на 15-20 сантиметров, устанавливаю вокруг клематиса разборный ящик без дна, засыпаю все побеги смесью нейтрализованного торфа и песка в соотношении 1:1, оставляя верхушки незасыпанными. По мере роста побегов ящик заполняю этой смесью, оставляя место для полива. Если нет дождей, поливаю обильно, чтобы промочить весь ком.

Результаты осенью при разокучивании не одинаковы по сортам. Некоторые сорта почти не дают отводков. Это сорта: Ниобе (Niobe), Асао (Asao), Мистрис Чолмондели (Mrs. Cholmondeley), Лютер Бербанк (Luther Burbank), Жакмана (Jacmanii). Необыкновенно хорошо укореняется сорт Ядвига Валенис (Yadviga Valenis), хоть сразу высаживай на постоянное место. Другие сорта занимают промежуточное положение и требуют доращивания еще год.

Но это не единственный способ размножения, которым я пользуюсь. Когда мне необходимо большое количество растений, клематисы размножаю черенками.

О болезнях

Одновременно борюсь с вилтом, наиболее вредоносным заболеванием клематисов (тепло и почти непрерывные полуторанедельные дожди приводят к развитию этой болезни). Для этого несколько раз вместе с поливом вношу известь или медьсодержащие препараты. Но сорт Виктория (Victoria) все равно страдает больше других сортов.

Причина в том, что из остатков прошлогодних побегов (это 30-60 сантиметров) после благоприятной перезимовки вырастают тоже побеги. В суровую зиму в оставленных побегах образуются трещины, в которые проникает гриб (а он есть везде в почве). Побеги, что выросли из-под земли, страдают в меньшей степени. Но не все сорта болеют вилтом.

Особенно хорошо перенесли прошлое лето сорта The President, Niobe, Sansut — ни одного погибшего побега.

Вилтом поражаются побеги и летом, поэтому борьба с этим заболеванием должна вестись постоянно. Щелочная почва, подсыпка древесной золы, полив почвы медьсодержащими препаратами подавляют рост грибов, вызывающих вилт.

Отдельно нужно упомянуть о таком вредителе, как северная корневая галловая нематода. При сильном заражении растения плохо растут, цветки мельчают и не соответствуют данному сорту. При очень сильном заражении растение может погибнуть. По моим наблюдениям, наибольший вред нематода приносит тогда, когда в почве мало влаги.

Клематис – посадка, уход, размножение, болезни

Клематис (лат. Clematis), или ломонос, принадлежит к семейству лютиковых. Прекрасное быстрорастущее растение с тонкими и гибкими стеблями, с нежной зеленью и изящными красивыми цветками. Это деревянистые или травянистые многолетники, произрастающие в основном в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария.

В мире насчитывается около 300 видов клематиса, различающиеся формой и размером цветка, окраской и некоторыми другими параметрами. Есть листопадные и вечнозеленый клематисы. Чаще всего клематисы представляют из себя лианы длиной от 1,5 до 20 м. Есть кустарниковые формы с побегами до 1,5 м, а также травянистые многолетники высотой от полуметра до 1,5 м.

Цветки у клематисов собраны в соцветия самой разной формы – метелка, полузонтик, щиток. Поражает клематис и разнообразием окраски. Клематисы делятся на мелкоцветковые (диаметр цветка до 5 см) и крупноцветковые (от 6 до 25 см). Крупные цветки, как правило дают гибридные, сортовые клематисы с белыми, розовыми, сиреневыми, фиолетовыми и малиновыми цветками.

Этот многолетник известен не только разнообразием своих цветков. Он обладает способностью цепляться за ветки кустарников, деревьев и других попадающихся на пути опор, обвивая их своими крепкими черенками. Благодаря этому свойству клематис незаменим в вертикальном озеленении сада и считается одним из лучших растений, применяемых в ландшафтном дизайне. Любой невзрачный или неприглядный объект в саду превращается в обворожительный благодаря быстрорастущим лианам клематиса.

Размножение клематиса

Клематисы разводят делением куста, отводками, прививками и черенками.

Деление куста –очень простой способ размножения клематиса. Деление проводят с растениями 4-5 лет ранней весной, как только оттает почва. Желательно это сделать до начала роста побегов. Выкопанный куст осторожно освобождают от земли и разрезают острым ножом так, чтобы на каждом новом кусте была минимум одна почка и хорошая корневая система. Места среза нужно припудрить древесным углем или смочить концентрированным раствором марганцовки.

Черенки, отводки и привитые растения-однолетки также хорошо подходят в качестве посадочного материала. Во всех этих случаях их в течение года подращивают в горшках или в холодных парниках.

Лучшее время для черенкования – конец мая — начало июня. Это время, когда закладываются бутоны растения. Черенки нарезаются из средней части побега и высаживаются в легкий воздухопроницаемый грунт. Для этой цели прекрасно подходит перлит, вермикулит, кокосовое волокно и т.п.

Верхняя часть побега и узлы с бутонами для черенкования не подходят.

Удобно укоренять клематисы в стаканчиках. Для этого в стаканчике нужно проделать дренажное отверстие, наполнить грунтом, или перлитом, хорошо его пролить и потом вставить в него черенок. Сам черенок перед посадкой лучше обмакнуть в корневине.

Сооруженная тепличка над черенками (в виде пленки или обрезанной пластмассовой бутылки) поможет создать комфортный для клематисов микроклимат. Так как черенкам нужна влажная среда, их необходимо опрыскивать 2 раза в день обычной водой и 1 раз в неделю раствором циркона.

Укоренение в таких парничках происходит примерно через 1-1,5 месяца.

Значительно упрощает процесс укоренения черенков в пластиковой бутылке, высаженной прямо в грунт.

Для этого бутылку предварительно разрезают пополам, высаживают черенок так, как было описано выше, затем верхнюю часть бутылки устанавливают на место и закрепляют скотчем. После этого бутылку высаживают прямо в грунт до уровня, насыпанного в них грунта.

 Место нужно выбрать в тени, чтобы молодые растения не перегрелись. Недели через две такие бутылки-парники можно начинать проветривать, просто открутив пробку где-то на полчаса.

Размножение клематиса отводками считается самым простым способом. Для этого выбранный побег клематиса нужно полностью закопать в землю (при необходимости прижать в нескольких местах проволокой) и ждать, когда из каждого междоузлия вырастет молодое растение. Лучше всего это делать весной, сразу после того, как вы открыли клематис после зимовки. Укоренившиеся за лето кустики нужно будет пересадить следующей весной.

Размножение клематиса семенами подходит только для мелкоцветковых видов, так как крупноцветковые сорта плохо завязывают семена. Перед посадкой семена стратифицируют. Если посеять семена осенью, то они зимой пройдут естественную стратификацию и прорастут весной.

Многие сортовые клематисы вовсе не завязывают семян, или дают их слишком мало. Поэтому для получения посевного материала необходимо использовать искусственное опыление.

Посадка клематиса

Сажать клематисы можно и весной, и осенью. Но все же лучшее время для посадки специалисты считают – апрель — начало мая. Место для посадки выбирают солнечное, защищенное от ветра. Идеальные условия – притенение в полуденный зной.

Почву клематисы любят плодородную, слабощелочную с низким уровнем грунтовых вод. Участки с кислой тяжелой глинистой почвой, а также заболоченные лучше избегать. Посадочные ямы располагают на расстоянии в полутора метрах одна от другой.

Размер посадочных ям – 60х60х60.

Учитывая то, что полного развития кусты клематиса достигнут лишь через 3-4 года, можно в целях экономии места посадить их первоначально на расстоянии 70-80 см, и лишь спустя 2-3 года рассадить их на нужном расстоянии на постоянное место.

Если в вашем саду грунтовые воды располагаются близко, клематисы сажают на искусственно приподнятых участках, устроив им хороший дренаж. Для этого на дно ямы насыпают 10-15 см гальки, гравия, кирпича, керамзита или другого материала. В почву для посадки добавляют перегной или компост. Навоз и кислый торф вносить не стоит. Клематисы этого не любят.

Если в вашем саду грунт тяжелый, выкопанную из ямы почву лучше полностью заменить на подходящий грунт. Клематисы любят рыхлую почву. Если на вашем участке слабокислая или нейтральная почва, можно добавить 0,6-0,8 кг гашеной извести или 1,5 кг мела на каждую яму. Также можно внести 150-200 г полного минерального удобрения.

На слой дренажа насыпают холмик из плодородной земли, располагают растение так, чтобы корни аккуратно распределились, и засыпают подготовленной землей, заглубив шейку растения.

Сразу после посадки клематис необходимо полить, замульчировать торфом, а также почву вокруг растения желательно притенить, чтобы избежать перегрева корневой системы. Это важно! Притенения корней можно добиться, посадив рядом с клематисом невысокие однолетники.

Осенняя посадка (сентябрь-октябрь) клематиса допустима в южных широтах нашей страны. Если у саженца развиты вегетативные почки, такое растение скорее всего успеет прижиться к зиме.

Не желательно сажать клематисы вплотную к стене дома или другого ограждения, чтобы минимизировать стекающую после дождя воду.

Если вы купили клематисы осенью, но не успели их посадить, храните их в прохладном помещении (не выше +5), присыпав корни влажным неплотным грунтом, например, опилками с песком.

Если перед посадкой вы заметили, что корни растения подсохли, замочите их на несколько часов в холодной воде.

Уход за клематисом

Если вы правильно выбрали место и обеспечили клематису при посадке все необходимые условия, уход за клематисом несложен. Поливают клематисы редко, но обильно. Переизбыток влаги может вызвать загнивание корней. Обычная частота полива — 1 раз в неделю. В особо жаркие дни поливать нужно чаще – 2-3 раза в неделю. Почву вокруг растения необходимо поддерживать в рыхлом состоянии. Мульчирование (например, торфом) поможет сохранению влаги и замедлит появление сорняков.

Для того, чтобы клематис хорошо развивался и наращивал корневую систему, необходимо за сезон проводить не менее 4 жидких подкормок. Однако, в первый год после посадки злоупотреблять подкормками не стоит. Необходимо дать молодому клематису прижиться и набрать собственную силу. Иначе слабенькое молодое растение может погибнуть.

В период активного роста на второй и третий год клематисы удобряют азотными удобрениями, а в период бутонизации – калийными. Непосредственно во время цветения специалисты подкармливать клематис не советуют. Замечено, что это приостанавливало цветение. А вот после цветения клематис нуждается в фосфорной подкормке, чтобы восстановить силы. И последняя подкормка – после летней обрезки – полным минеральным удобрением в соответствии с инструкцией.

Застоя воды и переувлажнения клематисы не любят. Если лето выдалось дождливое, необходимо приствольную часть растения присыпать древесной золой во избежание загнивания корней.

Опоры для клематиса

Как и все лианы, клематисы нуждаются в опорах. Диаметр таких опор не должен превышать 2 см, иначе черешки не смогут их надежно обвить. Сегодня в продаже можно найти самые разнообразные виды опор – арки, пирамиды и т.д. Однако, подготавливая опоры для клематиса, учтите тот факт, что взрослое растение становится тяжелым, особенно после дождя. Поэтому опорные конструкции должны быть прочными. Опоры для клематисов лучше всего устанавливать на стадии ямы.

Совет: Изумительно смотрится клематис на опорах в виде гриба с каркасом-шляпкой. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно из толстой проволоки.

Опора в виде цилиндра из редкой металлической сетки, похожая на ажурную трубу, — тоже эффектное зрелище. Клематис, посаженный внутри этой трубы, со временем закроет своими листьями и цветами всю конструкцию.

Также, в качестве опор подходят засохшие (или отцветающие в начале лета) деревья и кустарники.

С наступлением заморозков клематисы окучивают на высоту 10-15 см и на этом уровне обрезают. Это правило относится для сортов, образующих цветки только на побегах текущего года. Срезанные побеги необходимо снять с опор, сжечь или использовать для укрытия.

Для сортов, образующих цветки на побегах прошлого года или цветущих дважды за лето, необходимо оставит побеги длиной около 1 м. Для этого клематис также окучивают и обрезают побеги до указанной длины, после чего их осторожно прижимают к земле и пришпиливают проволокой. Затем накрывают лапником или хворостом, а сверху – водонепроницаемым материалом (толь, толстая пленка и т.п.) и прижимают камнями, досками или кирпичом. Весной после наступления устойчивого тепла, все это укрытие снимают.

Пересаживать клематис можно только в молодом возрасте — 3-4 года, когда корневая система еще небольшая. Пересаживать предпочтительно весной. Если у вас есть подходящее растение, во время пересадки его можно аккуратно разделить, стараясь не повредить корни. Пересаживают клематисы на заранее подготовленное место.

При хорошем уходе и хорошей почве клематисы могут расти на одном месте от 10 до 15 лет.

Болезни клематисов

Клематисы, как и многие растения, подвержены вирусным и грибковым заболеваниям. Несвоевременное применение необходимых мер может привести к гибели, а также может стать источником заражения соседних растений.

Основные болезни клематиса – увядание, мучнистая роса, фузариоз, ржавчина, бурая пятнистость, альтернариоз, серая плесень. Подробнее о болезнях и вредителях, а также о методах борьбы с ними можно прочитать в этой статье.

Увядание (вилт) – пожалуй, самое распространенное заболевание клематисов. Признаки заболевания: цветы вянут и опадают в течение нескольких часов. Поражаются, как правило, молодые верхушечные побеги. Своевременно приняв меры, растение можно спасти. Для этого нужно удалить и сжечь заболевшие побеги. Замечено, что молодые клематисы болеют чаще взрослых растений. Само растение нужно опрыскать раствором марганцовки или фундазола.

При первых признаках болезни или поражения вредителями, зараженные побеги нужно удалить и сжечь. А осенью и весной в профилактических целях следует обработать весь участок раствором фундазола. Для этого подготовленный в соответствии с инструкцией раствор разбрызгивается вокруг растения и у основания побегов.

Клематисы в ландшафтном дизайне

Клематисы можно смело назвать фаворитом в вертикальном озеленении сада. Бурное цветение клематисов начинается в июне и продолжается в зависимости от сорта и погодных условий до конца октября. В теплую осень кое-где они могут цвести даже в ноябре.

Наиболее выигрышно клематисы смотрятся на фоне зеленого газона. Это может быть и солирующее растение, и целая группа великолепных клематисов.

Клематисами часто декорируют стены домов и беседок. Ими оформляют арки и клумбы. Некоторые виды клематисов можно выращивать в горшках и потом переносить их на новое место.

Клематисы прекрасно сочетаются с розами. Подобрав нужные сорта и цветовую гамму, можно добиться потрясающего зрелища.

Некоторые сорта и виды клематисов применяют для выгонки в закрытом грунте и для срезки. Такие цветки стоят в воде до 10 дней.

Фото клематисов

Посадка клематиса в открытый грунт весной: сроки и пошаговая инструкция

Клематис — очень красивая мощная лиана, обильно цветущая среди лета и хорошо чувствующая себя в средней полосе. Нельзя сказать, что он очень прост в уходе, но ничего сверхъестественного не требует. Почти все садоводы, поселившие у себя около дома клематис, не разочаровались в своём поступке. При это важно правильно посадить растение, соблюдая рекомендуемые сроки..

Плюсы и минусы весенней посадки клематисов, подходящие сроки

Клематисы сажают и весной, и осенью, а растения с закрытой корневой системой — и летом. Большинство сортов надёжнее сажать именно весной, чтобы лиане было предоставлено достаточно времени для укоренения и последующей подготовки к зиме. Посаженные весной клематисы успевают развить мощную корневую систему и привыкнуть к своему месту, на котором им предстоит расти более двадцати лет.

Однако у весенней посадки есть и минус: сложно выдержать необходимые сроки, не опоздать. Дело в том, что растения начинают вегетацию очень рано, а сажать клематис с распустившимися почками, но голыми корнями очень опасно: в таком состоянии он остро реагирует на малейшие повреждения. Поэтому лучше высадить растения до распускания почек (с набухшими — можно).

Если приобретены саженцы в горшках, их можно посадить в любое время после прохождения заморозков

Особенно не рекомендуется осенняя посадка в северных регионах, поскольку растения попросту не успеют прижиться до холодов и погибнут. Там время посадки приходится на май, на юге же этим можно заниматься даже в самом начале апреля.

Конкретные сроки зависят от погоды и состояния саженца: на растениях с открытыми корнями почки до их высадки в грунт не должны начать распускаться, а делают они это довольно рано.

Если же на саженце уже наметились молодые побеги, посадку надо отложить до того времени, когда полностью минует опасность возвратных заморозков.

Отложить посадку надо и в случае слабых корней: такие саженцы высаживают в горшки и доращивают в домашних условиях или в теплице.

В год посадки клематисы не только не обязаны цвести, но и не надо допускать этого даже в случае появления на них бутонов. Растения в первый год ещё очень слабые, им нужны силы для укоренения и укрепления, а цветение ещё больше ослабит молодые клематисы. Поэтому бутоны, если они образуются, следует аккуратно оборвать.

Очарование клематисов

Что же любят наши клематисы, как и куда посадить их, чтобы цветение было полноценным, как ухаживать, чтобы они не болели?

Клематис на одном месте может расти очень долго, до 30 и более лет. Поэтому, надо прежде чем посадить, пройтись по участку, саду и выбрать для него место. Клематисы любят солнечные места и лучшее для них место с южной стороны дома, беседки, любого строения. В любом случае, клематис должен 6 часов в день быть освещен солнцем. Если клематисы высаживаете рядом с домом, то следует позаботиться о сливах воды, чтобы в дождь вода с крыши не попадала на листву растения.

Я наблюдала посадку клематисов, отступя на два метра от одноэтажного дачного домика. Клематисы высажены с южной стороны. Около них сооружена из реек высотой 2,5 м решетка, по которой клематисы взбираются вверх. А от решетки к дому натянуты веревки, по которым клематисы продолжают виться, создавая комфортные условия в жаркие летние дни. Причем, сквозь листву и побеги редко где пробьется луч солнца.

Клематисы в ряду посажены на расстоянии 0,7 м друг от друга. Если есть возможность, на шести сотках, конечно, не нафантазируешь, то можно клематисы посадить одиночным кустом на газоне. У меня они растут, где только находится место для посадки: и освещенные солнцем с южной стороны и даже два сорта «Лееге» и «Вилль де Лион» – с северной стороны дома. Солнышко освещает их утром и вечером, а целый день клематисы в тени.

Но цветут они неплохо – и тот, и другой сорт.

Необязательно для клематисов громоздить высоченные опоры, можно лиану пустить по заборчику из реек или даже из сетки высотой 1 м. Моя 86-летняя мама меня научила, как изготовить двух-метровые, или двух с половиной метровые лесенки и, главное, как их установить без помощи сильных мира сего, то есть мужчин.

Сколотить лесенку из реек толщиной 1,5?2,0 см не так сложно и для меня. Но я не могла додуматься, а как же эту лесенку вбить в землю. Так вот, мама делает это так. Первую ступеньку прибивает на расстоянии 0,5 м от края вертикальных стоек, которые снизу должны быть стесаны на конус, чтобы лучше войти в землю.

Первая ступенька делается не по ширине лесенки, например, если ширина лесенки 1 м 20 см, то первая ступенька будет 1 м 60 см, то есть с двух сторон будет выступать по 20 см. Первая ступенька должна быть массивнее, потому что при установке именно по выступам приходится и колотить, чтобы лестница прочно вошла в землю (см. рис. 1).

Чтобы за лето стойки, что находятся в земле, не сгнили, их перед установкой следует выкрасить лаком или краской. На зиму такую лесенку легко убрать.

Подготовка почвы

Почва должна быть рыхлой, воздухо- и водопроницаемой, нейтральной, слабощелочной или слабокислой. Яма – не менее 60?60?60 см, ведь сажаем растение надолго, и к подготовке почвы надо отнестись серьезно. В тех условиях, что у нас, где плодородный слой составляет 20 см, не более, делаем насыпные клумбы. Яму в глине не копаем, только до глины. На дно кладем слой гравия или речного песка слоем 3–5 см, а затем насыпаем приготовленную землю.

На один кустик, а он еще такой маленький, думаешь, что много-то ему и не надо, но нет, весь грунт надо приготовить сразу: это – три, четыре ведра перегноя или перепревшего навоза, ведра три-четыре торфа, два ведра песка, ведра три-четыре дерновой земли. У нас почвы кислые, поэтому я обязательно добавляю долонитовую муку – 300 г, если делаю посадку осенью, и ? литровой банки золы, если посадка весной.

Весной на весь приготовленный грунт добавляю две столовые ложки с верхом любого удобрения «Кемира – весна – лето», осенью – «Кемира – осень». Немного проще на торфяных и песочных грунтах. Там можно посадку осуществлять в яму глубиной 60 см, но заполнять землей, приготовленной по рецепту, указанному ранее. Если место сырое и весной долго стоит вода, то клематисы лучше сажать на гряды.

Очень важно при посадке корневую шейку заглубить на 10–15 см, а по мере одревеснивания побегов, их засыпать землей (см. рис. 2).

Сезонные подкормки

Если яма заправлена по всем правилам, то первые два года подкормки не проводятся. Весной, как только оттает земля, для профилактики заболеваний развожу 50 г медного купороса и поливаю основания кустов. Подкормки клематисов весной и летом провожу 5–6 раз. Чередую минеральные удобрения с органическими. Первую подкормку обычно делаю кальциевой селитрой (столовая ложка на ведро воды).

На молоденький кустик достаточно 1 литра, а на старый от 1 до 2-х ведер. Раствор распределяем в районе корней. Далее подкормки надо проводить каждые две недели, чередуя, например «Кемиру – универсал» с настоями коровяка с травами (крапивой, одуванчиком, сорняками). «Кемиру» развожу 1:2 столовую ложку на ведро воды, а настой 1:2 литр – на ведро воды. Перед подкормками, если почва сухая, ее следует хорошо полить.

Во второй половине лета не вносим удобрения с большим количеством азота. Используем «Кемира – осень»

Укрытие на зиму

Листва и цветки клематисов морозостойки. Наше Бабино уже прошло через ночные заморозки в – 8 градусов С, а на клематисах, то там, то здесь, появляются одиночные бутоны и цветки, запоздалые цветки.

К обрезке приступаю в середине октября. Корневую систему присыпаю либо торфом, либо перепревшим навозом. Для клематисов углубление корневой шейки не влияет на цветение, а корни получат дополнительное утепление.

Если клематис обрезан не полностью, а на 1 м, согласно принадлежности сорта к группе, то лиану укладываю либо на лапник, либо на синтетический строительный мешок. Оставшуюся на опорах лиану сдергиваю и укладываю на куст. Сверху набрасываю полиэтилен. Упругая лиана создает воздушную прослойку, и клематисы не вымерзают и не выпревают. Серьезный вопрос: мыши.

Бывало весной и следа побегов не найдешь, одна труха. Хорошо, если клематис посажен правильно, с углублением корневой шейки. Тогда спящие почки обязательно проснутся и клематис возродится. Если у вас весной клематис не всходит, не спешите его выкапывать и выбрасывать. У меня был такой случай с клематисом «Балерина».

Весной долго не появлялось никаких признаков жизни у растения. Я выкопала, корневая система была вроде бы живая, корни толстенькие, оранжевые. Взяла лупу, искала почки, ни одной не обнаружила, но, все же, пожалев растение, посадила его в горшок.

И летом росточек появился, сначала маленький, щупленький, а сейчас – этот огромный куст клематиса «Балерина» ежегодно благодарит меня цветами почти все лето.

Но вернемся к мышам. Вредители они, вредители, но тоже живые существа, и как-то очень жалко их уничтожать, травить. Лучше все-таки отпугивать. Помню, как-то при раскопке завалов земли открылось мышачье гнездо. Маленькие беспомощные голые комочки из устроенного мамой-мышкой теплого гнезда оказались разбросанными по земле. Я их собрала, не касаясь руками, листьями растений, сложила в бывшую норку и присыпала землей.

У них свой мир, у нас свой. Поэтому я стараюсь все-таки отпугивать мышей, а не травить их. Кроме того, что отравленная мышь погибает в муках, она еще очень опасна для окружающих домашних животных. Ее, обессиленную, съест и кошка, и собака, и тоже отравятся. Лучше около корня разложить кусочки ткани, смоченной в керосине, или, говорят, еще мыши не любят запаха жженой шерсти.

Взять кусочки натурального меха, подпалить их и разложить также в укрытия клематисов.

Болезни и вредители

Их, как у каждого растения, множество. Но полное перечисление не для журнальной статьи, да и на садовом участке вряд ли будет время определять, что и отчего. Поэтому лучшее лечение – это профилактика.

Весной обработайте против заболеваний раствором медного купороса, а при укрытии на зиму, если уж какие-либо следы заболеваний вы заметили, замульчируйте (засыпьте) почву под клематисами слоем песка в 2–3 см, добавив на ведро песка граммов 200 золы и 2–3 ложки керосина.

Весной и летом, чтобы на хризантемах не заводилась тля, я песком с добавлением керосина мульчирую под ними почву. Помогает.

Против вредителей, а это и мучнистый червец, и паутинный клещ, и медведки, и слизни с улитками, опрыскиваю один-два раза карбофосом или «Искрой». Если положить рядом мокрую тряпку или доску, то слизни на день соберутся под эти укрытия. С медведками бороться еще сложнее.

На клематисах редко увидишь вредителей, обычно, при хорошей агротехнике, правильном уходе и подкормках лиана стоит зеленая все лето и до глубокой осени. Но иногда без видимых причин один или несколько побегов вдруг побуреют и засохнут. Это ВИЛТ.

Увядшие побеги следует удалить и сжечь. Следует проводить все профилактические мероприятия, о которых я писала ранее. Заболевшее растение можно еще раз опрыснуть медным купоросом (1 стол. ложка на ведро воды) или другими медесодержащими препаратами.

Размножение клематисов (некоторые особенности)

Семенами

Хорошо размножаются семенами мелкоцветковые клематисы. Как я уже писала в прошлом номере, семена клематиса «Тангутский», посеянные осенью после сбора дружно всходят на следующий год. Крупноцветковые, как правило, не размножают семенами, т. к.

если даже семена и созрели, как в это лето, то получится ли такой же сорт неизвестно. Но кто любит экспериментировать, то, пожалуйста, выращивайте из семян.

В том году у меня созрело много семян, и на своих лекциях я обязательно раздам их моим слушателям да и сама посею рано весной да и под зиму тоже. Посмотрим, какие лучше вырастут.

Черенкование

При черенковании самый главный момент – время черенкования. Срезают побеги на черенкование в момент образования бутонов. В это время лианы достигают 2–2,5 м и выбрать их из общей массы бывает трудно. Поэтому, если вы задумали почеренковать клематис, то отведите в сторону один или два побега, а в момент образования бутонов их срежьте.

Раньше я готовила стаканчики (прозрачные) и наполняла их землей, приготовленной из перегноя торфа, песка – это нижний слой, а верхний – из чистого песка. Но перегной или перепревший навоз образуют зелень, и даже песок покрывается этой зеленью. Черенок загнивает и погибает. Лучше нижний слой в стаканчике наполнять торфом, а верхний слой песком.

Когда же образуются корни, это видно будет сквозь прозрачный стаканчик, то можно подкормить растеньица слабым раствором минерального удобрения. Но мы забежали вперед. Сначала надо побег разрезать на черенки. Черенок режем на два междоузлия. Верхний срез на 0,5 – 1 см от верхнего междоузлия, а нижний прямо под почками (см. рис. 3). Главное условие укоренения – высокая влажность.

В промышленных условиях влажность обеспечивается автоматическими туманообразующими установками. А как нам быть с этой высокой влажностью? Если стаканчик, в котором укореняется черенок, накрыть сверху отрезанной наполовину бутылкой из-под лимонада, то до укоренения, а это три-четыре недели, поливать не придется. Влага, испаряющаяся из земли, будет оседать на стенках бутылки и стекать вниз. В общем, как учили в школе – круговорот воды в природе.

Но стакан должен стоять в тени. После укоренения, то есть появления корней с комом земли растение можно перевалить в более просторный горшок. На следующий год высадить на постоянное место или подарить друзьям – очень хороший подарок!

Размножают клематисы и делением куста. Но кусты садоводы делят редко, да и способ сам по себе простой. Можно размножать клематисы и отводками. Побег укладывается в неглубокую канавку, 5–6 см, и засыпается плодородной землей. Конец побега выводится наружу. Укоренение происходит в каждом узле.

Но не спешите выкапывать раньше, чем через год, корни образуются не сразу. Иногда поспешишь, выкопаешь, и побеги из почек пошли вверх, а корней нет. Весной клематисы можно приоткрывать уже в начале апреля и окончательно снимать укрытие в конце апреля.

И жизнь растения продолжается, а мы с нетерпением снова и снова ждем цветения наших любимых клематисов.

Елена Литвякова

Дела садовые № 2 (18), февраль 2008 г.