Все лучшее… черенкам

О размножении жасмина черенкованием: инструкция, лучшее время для рассаживания

Жасмин часто путают с чубушником из-за внешнего сходства и похожего аромата. И то, и другое растение относится к декоративным кустарникам, предназначенным для украшения садов и дачных участков. Некоторые виды могут выращиваться в домашних условиях. Порой у садоводов возникает необходимость размножить жасмин, например, для возведения живой изгороди. Эта процедура подразумевает несколько способов. Один из самых простых — черенкование жасмина летом.

Описание и особенности растения

Жасмин относится к семейству Маслиновых и заметно отличается от других представителей своего рода. Он растет в виде прямостоячего или вьющегося кустарника с тонкими побегами, на которых расположены простые темно-зеленые листья тройчатой формы.

Во время цветения на макушке стеблей формируются щитковидные соцветия, собранные из одиночных цветков с выраженным сладким ароматом. Внутри длинных венчиков в последствие формируются несъедобные ягоды. Окраска лепестков может быть белой, розовой и желтой, в зависимости от сорта.

На заметку! Цветки растения часто добавляют к зеленому чаю в качестве ароматического компонента, а его эфирное масло используется для изготовления парфюмерии.

Жасмин не требует какого-то кропотливого ухода, поэтому дачники охотно используют его для декорирования своего участка. Сегодня в культуре существует больше 300 видов этого кустарника. К наиболее популярным разновидностям относятся:

• многоцветковый;
• лекарственный;
• жасмин Лерата;
• кустарниковый;
• сплющенный;
• китайский;
• самбак.

Большинство видов этой теплолюбивой культуры произрастает в Южной Америке, Африке, Австралии, Азии, на Средиземноморье. В России и других европейских странах выращиваются всего 2 разновидности растения — кустарниковый жасмин с цветами желтой окраски и белый лекарственный жасмин.

Кустарниковый жасмин с цветами желтой окраски

Как размножить жасмин черенками

Как размножить гортензию черенками летом

Черенкование является простым и удобным способом размножения не только жасмина, но и жасминовидного чубушника. Из черенков новые растения формируются гораздо быстрее, чем из семян. С одного куста можно срезать сразу много побегов для разведения культуры. Весной укореняют вызревшие черенки жасмина. Как размножить жасмин черенками летом? Для этого используют зеленые побеги.

Подбор посадочного материала

Описание того, как размножается жасмин, следует начать с рекомендаций по выбору посадочного материала. Как черенковать жасмин, чтобы он наверняка прижился? Ветки следует брать с крупных разросшихся кустов. При подборе черенков уделяют внимание следующим критериям:

• используются побеги не старше одного года;
• ветви должны быть крупными, с развитыми листьями;
• не рекомендуется использовать поросль с длинными междоузлиями, так как из нее не удастся получить сильные развитые экземпляры.

От качества черенков во многом зависит успешность их укоренения и дальнейшее развитие. Разумеется, куст должен быть абсолютно здоровым, без признаков заболеваний и повреждения вредителями.

Как размножить в воде зелеными черенками

Молодые веточки жасмина можно поставить для укоренения в воду. Чтобы все прошло успешно, необходимо соблюсти несколько правил. Вода должна быть комнатной температуры, кипяченая или отстоянная. По мере испарения ее доливают до прежнего уровня.

На дно стаканчика можно бросить таблетку активированного угля, это не даст размножаться патогенным микроорганизмам. Для черенка нужно установить поддерживающую опору, чтобы нижний конец стебля не касался стенок и дна.

Молодые веточки жасмина можно поставить для укоренения в воду

Периодически веточку, поставленную для укоренения, достают из воды и осматривают. Если срез загнил, нужно обрезать черенок снизу еще раз до здоровой ткани. Корни должны появиться через 1-2 недели. Когда их длина составит 2 см, черенок можно высаживать в землю.

Как подготовить черенок

Нарезку черенков проводят только острым инструментом. Каждая веточка должна иметь по 2 междоузлия и 3 пары листьев. Лучше других укореняются черенки «с пяткой», которые срезаются возле основания побега, отходящего от зрелой ветки. Нижние листочки обрывают полностью.

На заметку! Оставшиеся листовые пластины укорачивают на 1/3. Верхний срез должен быть под прямым углом, в 1 см над верхней почкой. Снизу черенок обрезают под самой последней почкой, соблюдая угол в 45°. Черенки «с пяткой» обрезают только сверху.

Как укоренить жасмин в грунте

Как развести жасмин из веточки, чтобы получить крепкий молодой кустик? Для укоренения черенков жасмина в грунте используют небольшие глиняные горшки или пластиковые стаканчики, куда побеги высаживают по одному. Можно укоренять жасмин в смеси речного песка и торфа. Главное, чтобы субстрат был рыхлым и водопроницаемым, без застоя влаги.

Как укоренить жасмин в грунте

На заметку! Предварительно рекомендуется прокалить почвенную смесь в  духовке, чтобы обеззаразить ее. Тару тоже необходимо продезинфицировать перед посадкой, промыв раствором марганцовки.

На дно укладывают дренаж из керамзита, а затем засыпают субстрат и увлажняют его. В грунте проделывают отверстие тонким карандашом и размещают в нем черенок, заглубив до первой пары оставшихся листьев. После посадки емкость накрывают стеклянной банкой.

Описание процесса укоренения

Укоренение черенков происходит при температуре свыше 22°C. Посадочную емкость следует разместить в хорошо освещенном месте без доступа прямых солнечных лучей. Субстрат необходимо своевременно увлажнять, для этого удобно использовать распылитель, а сами черенки опрыскивать. Каждые 2-3 дня банки снимаются с черенков для проветривания на 20-30 минут. Чтобы образовались корни, растениям требуется больше месяца.

На заметку! Определить, что черенки укоренились, можно по появлению новых побегов и корешков, выходящих из дренажного отверстия.

Дальше можно действовать по-разному. Некоторые высаживают жасмин в горшок и доращивают его дома в течение 2-3 лет. Другие садоводы сразу переносят юные экземпляры в сад.

Сроки черенкования

Как размножить можжевельник черенками в домашних условиях

Для весеннего размножения используют вызревшие ветки, срезанные осенью. Для заготовки идут одревесневшие однолетние побеги. Их хранят в прохладном погребе или холодильнике, завернув предварительно в пленку. В середине марта посадочный материал достают, нарезают на отрезки длиной 15-20 см, обрабатывают стимулятором роста и помещают на укоренение.

Размножение жасмина черенками летом проводят во второй половине июня. Зеленые побеги имеют гораздо больше шансов на успешное укоренение. Молодые растения быстро наращивают корни, пускаются в рост и к началу зимы становятся довольно сильными.

Стимулирование укоренения

Чтобы помочь черенкам быстрее укорениться, можно применять дополнительную стимуляцию. В продаже для этого имеются специальные препараты, улучшающие процесс корнеобразования — Корневин, Гумат натрия, Циркон и другие. Их применяют согласно инструкции.

Мадагаскарский жасмин: уход и выращивание в домашних условиях

Существуют для этого и народные средства. Например, раствор янтарной кислоты (1 таблетка на литр воды). Черенки следует замочить в составе на 30 минут непосредственно перед размещением в грунте.

Интересно! Если посадочный материал укореняется в воде, туда можно добавить аспирин (5 таблеток на 100 мл воды). Стимулятором для ростовых процессов является также сок алоэ. В воду для укоренения нужно добавить 6-7 капель сока, выжатого из созревшего листка.

Правила посадки черенка в грунт

Если планируется высадить укорененный черенок сразу в грунт, а не доращивать в горшке дома, его необходимо подготовить. За неделю до посадки нужно начать закаливать юное растение, тогда оно не испытает шока и лучше адаптируется на новом месте.

Почва должна быть заранее подготовлена. Грунт перекапывают, вносят удобрения и поливают перед самой высадкой черенка. После окончания процедуры растение окучивают и уделяют ему повышенное внимание в первый месяц. Саженец необходимо регулярно поливать и рыхлить вблизи него землю. На следующий год макушку кустика обрезают, чтобы он рос с раскидистой кроной и был пышным.

Если взрослый куст слишком разросся, его можно разделить на несколько частей. Как рассадить жасмин делением куста правильно? Приступать к этому процессу лучше весной или осенью. За сутки до того, как жасминовый куст будет выкопан, его обильно поливают. После извлечения из земли растение делят на несколько частей, каждая из которых должна быть с корнями.

Слишком длинные корешки укорачивают, слегка уменьшают также длину побегов. При посадке жасмин заглубляют до нижних почек. Земля должна быть предварительно удобрена и обеззаражена. После высадки растения необходимо полить. Процесс укоренения займет в этом случае 3-5 недель. Разводить культуру можно также отводками.

Озадачиться вопросом, как размножать жасмин черенками, стоит в том случае, если осталось много материала после обрезки, или на участке пока нет взрослого куста, который можно разделить. Использовать этот способ можно и тогда, когда несколько веточек для посадки достались от соседей по даче. Размножение черенками потребует определенных временных затрат, но в результате садовод получит большое количество новых растений, хорошо адаптированных к выращиванию в его местности.

Черенкование комнатных растений в домашних условиях

Семенова Наталия биолог, коллекционер комнатных растений, редактор GreenInfo.ru (раздел комнатные растения)

Существует несколько способов размножения растений — с помощью семян или вегетативно. Семенное размножение имеет ряд преимуществ. Но, чтобы сохранить все признаки исходного растения, применяют, в основном, вегетативное размножение.

К способам вегетативного размножения относятся листовое и стеблевое черенкование, прививки, отводки, методы размножения с помощью культуры клеток и др.

Некоторые растения в домашних условиях трудно черенкуются или нет возможности достать черенок,  другие вообще невозможно размножить вегетативными способами, тогда приходится прибегать к семенному размножению. Но наиболее распространенным способом  размножения растений в домашних условиях является именно черенкование.

Есть небольшая группа растений, способных давать новое растение из части листа как, например, сансевьера. Другим для воссоздания нового растения, помимо листовой пластики, требуется хотя бы часть черешка. Это бегония рекс, замиокулькас, узамбарская фиалка, алое, каланхое, крассула и др.

Другие растения способны воссоздать себя только из части стебля, которая несет одну или несколько почек.  Таким способом можно размножить фикусы, гибискусы, абутилоны, цитрусовые, мирты,  и многие другие растения. Я много лет успешно занимаюсь черенкованием различных деревьев, кустарников и лиан, которые выращиваю как комнатные растения. Хочу поделиться своим практическим опытом.

Время черенкования, выбор черенка

Лучшее время черенкования для подавляющего количества растений — весна-осень, период активной вегетации. Однако возможно черенкование и в другое время — растения, хоть и с большим трудом, но черенкуются. Когда с наступлением осенних холодов приходится заносить растения с балкона в комнату, места на подоконниках категорически не хватает, приходится сильно обрезать разросшиеся за лето растения. Срезанные ветки выбрасывать жалко, вот и приходится ставить их на укоренение.

Черенок берется обязательно со здорового устойчивого растения. Нельзя брать черенки с растения, перенесшего стресс. Плохо укореняются черенки, взятые с недавно купленных импортных растений. Дело в том, что эти растения для скорейшего достижения эффектного товарного вида простимулированы специальными веществами на цветение, плодоношение и рост, что угнетает у них процесс корнеобразования. По опыту, только через год растение начинает черенковаться с нормальным выходом.

Черенки должны быть полуодревесневшими, когда кора на верхушечной части черенка еще зеленая, а на уровне среза недавно одревеснела. Брать их лучше со свежего прироста этого года.  Плохо укореняются черенки с перекормленных, особенно азотом, растений, — зачастую они просто сгнивают.

Большинство растений имеет волны роста: сначала молодые побеги активно растут, потом как бы замирают, затем опять начинают расти. Именно на стадии замирания желательно срезать черенки. У цитрусовых рекомендуется брать для укоренения побеги, которые из ребристых приобрели уже округлую форму. У многих цветущих растений нужной стадии для  черенкования побег достигает сразу после цветения (бугенвиллея, плюмбаго, клеродендрум).

Обычно черенок содержит 3-5 почек для крупнолистных растений, таких как гибискус, абутилон, фикус. Для мелколистных растений, таких как мирт, количество почек больше, длина черенка составляет примерно 6-10 см. Черенки могут быть как верхушечными, т.е. срезанными с верхушки побега, так и промежуточными. Так, ветку бугенвиллеи или пассифлоры можно нарезать кусками по 3-4 почки и получить 5-10  черенков одновременно.

Грунт и емкость для черенков

Многие растения хорошо дают корни в воде, надо просто положить в воду таблетку активированного угля, чтобы вода не портилась. Желательно, чтобы посуда с водой не была прозрачной (темное стекло, непрозрачный пластик).  Необходимо следить за чистотой воды, менять при необходимости. Так можно добиться роста корней у монстеры, сингониума, сциндапсуса, эпипремнума.

Другие растения (фикусы, мирты, гибискусы) тоже могут дать корни в воде, но при посадке черенков в землю корни заменяются на новые и растения долго привыкают к новым условиям.

К тому же, процесс укоренения в земле проходит быстрее и менее безболезненно. Поэтому я предпочитаю укоренять черенки именно в земляном субстрате.

Удачно, практически с 90% выходом в нем укореняются не только фикусы, гибискусы, но и мирты, евгении, метросидеросы, каллистемоны, маслины, плюмбаго, гранаты и многие другие.

Грунт надо брать обедненный органикой — она ни к чему, излишек органики вызовет только загнивание. Мой субстрат состоит на 50% из торфа и на 50% из песка с добавлением измельченного сфагнума. Сфагнум добавляется для облегчения грунта, для повышения влагоемкости и связывания субстрата, чтобы при пересадке укорененного черенка на постоянное место ком земли не разрушился.

Важно, чтобы субстрат был простерилизован. В домашних условиях можно пропарить смесь в микроволновой печи. Я пропариваю в большой кастрюле, на дно кладу просеянный и промытый песок слоем в несколько сантиметров, на него торф, при необходимости сверху другие субстратные ингредиенты, пропариваю на плите 10-л кастрюлю 40 минут.

При стерилизации убиваются все патогенные микро- и макроорганизмы, погибают сорняки.

Однако можно обеззараживать сустрат и без пропаривания, с помощью микробиологических средств Сияние или Восток-ЭМ1, по технологии подготовки субстрата для выращивания рассады, описанной в инструкции к препаратам. Для этого необходим запас времени более 2 недель, в течение которого микроорганизмы размножаются и подавляют патогенную микрофлору, имеющуюся в грунте.

После этого смешиваю песок, торф, добавляю сфагнум, раскладываю по прозрачным одноразовым стаканчикам, предварительно срезаю ножницами часть дна и стенки для получения дренажных отверстий.

Прозрачная посуда позволяет отслеживать процесс корнеобразования — корни хорошо видны, не надо тревожить растение. Беру стаканчики на 200 мл для крупнолистных черенков и 100 мл — для мелколистных.

После того как готовый субстрат разложен по стаканчикам, слегка его промачиваю. Нельзя допускать, чтобы субстрат стал слишком мокрым.

Подготовка черенков

У срезанной ветки надо сразу сделать косой срез под нижней почкой, лист удалить. Если есть млечный сок (у фикусов), обязательно подержать под струей воды до окончания соковыделения.

Нижнюю часть черенка окунуть в Корневин и погрузить вертикально в стаканчик с субстратом до следующего листа так, чтобы вторая снизу почка была на уровне субстрата. Надо стараться, чтобы черенок в грунте сидел плотно, не болтался, для этого я не срезаю второй снизу лист, а немного углубляю его черешок в субстрат.

Черенок должен иметь хотя бы еще одну-две почки, из которых разовьется будущее растение. Фикус каучуконосный, например, можно размножать куском стебля всего с одной почкой, но шансов у такого черенка дать новое растение будет меньше, чем у более длинного. У мелколистных черенков количество почек внутри субстрата и сверху будет больше.

Иногда рекомендуют ранить ствол черенка (у цитрусовых, гибискусов). Это делается чистой иголкой — слегка царапается кора той части черенка, которая уйдет под землю.

Теплички и подсветка

После посадки надо опрыскать черенки водой с Цирконом и поставить в тепличку. Тепличка представляет собой емкость, накрытую полиэтиленовой пленкой, в которую входят с запасом по высоте черенки. Тепличку можно сделать из старого стеклянного, можно не совсем герметичного, аквариума, глубокого пластикового таза или контейнера. Мини-тепличку можно соорудить из 5-л или 1,5-л бутылки для воды, разрезав ее поперек.

Черенки должны находиться в условиях повышенной влажности до образования у них своих корней, которые возьмут на себя процесс снабжения растения водой. Но помимо 100% влажности черенкам для укоренения необходим свет.

На солнце черенки ставить не рекомендуется, поскольку возможен перегрев внутри теплички, поэтому организуют дополнительное освещение. Лучше всего подходят для подсвечивания специальные фитолампы, особенно светодиодные, но вполне достаточно использовать более дешевые, хоть и менее экономичные, люминисцентные лампы.

Кстати, среди них есть энергосберегающие фитолампы, которые, правда, дают не очень приятный для глаз розовый свет.

Световой день оптимально должен длиться 12 часов. Соблюдение дня и ночи обязательно. Оптимальная для укоренения температура составляет +25 градусов, при более низких температурах корнеобразование идет неохотно. Для многих растений (например, бугенвиллей) желателен нижний подогрев, когда температура субстрата выше температуры воздуха. На моих стеллажах это достигается нагревом от люминисцентной лампы, которая освещает расположенную ниже полку.

Первые результаты укоренения я ожидаю через 2 недели для миртов, мелалеук, каллистемонов, розмаринов, абутилонов, инжира, фикусов. Через месяц — для гибискусов, бугенвиллей, метросидеросов, евгений, псидиумов, цитрусовых, маслин. Аккуратно достаю стаканчики — образовавшиеся корни хорошо видны сквозь прозрачные стенки стаканчиков.

Как адаптировать укоренившиеся черенки к комнатным условиям

Черенки укореняются в тепличке при  влажности, близкой к 100%. При резком переносе их в комнатные условия после образования корней наблюдается частичное увядание листьев. Чтобы этого избежать и дать черенкам возможность акклиматизироваться к окружающим условиям, некоторые растения достаточно опрыскивать несколько раз в день, другие приходится помещать на несколько дней в неплотно закрытые теплички, часто проветривать, постепенно приучая к сухому воздуху.

Через 2 недели после пересадки в горшки укорененные черенки можно начинать подкармливать, чтобы поддержать активный рост молодых растений.

Фото автора

Размножение гортензии осенью: как это правильно сделать, лучший способ и пошаговое руководство, советы опытных садоводов

В предыдущей статье о гортензиях, мы познакомились с ее видами и сортами, с требованиями при выращивании этих прелестных цветов.

Остался неосвещенным вопрос о способах размножения гортензии. Конечно, проще всего было бы купить саженец в питомнике.

Но, во-первых, это все-таки дорогое удовольствие; во-вторых, там не всегда есть тот сорт который вам понравился и, в-третьих, сам процесс размножения гортензии тоже очень увлекательное занятие.

Ну так как же размножается гортензия? Существуют по крайней мере пять способов ее размножения: семенами, черенкованием, отводками, отпрысками, делением куста.

Давайте немного познакомимся с каждым из них.

Размножаем семенами

Семена гортензии не требуют предпосевной подготовки, поэтому их можно сразу сеять в ящики для рассады.

В почву семена заделывать не стоит. Сразу после посева накрываем ящик стеклом или полиэтиленовой пленкой. При этом, конечно, не забываем, что почва должна быть влажной.

Всходы появятся примерно через 20 дней. Затем сеянцы в течение двух лет доращиваем и только на третий год их можно высаживать на постоянное место в нашем саду. К этому времени наши саженцы должны быть высотой 30-40 см.

Имейте ввиду, что семенами хорошо размножается только природная гортензия, а выведенные селекционерами сорта при таком способе размножения теряют свои приобретенные декоративные качества.

Так как мы явно будем заниматься размножением сортовых гортензий, то следующие способы рассмотрим подробнее.

Лучший способ — зелеными черенками

• Этот способ размножения гортензий является самым распространенным среди дачников.
• Лучше всего заниматься зеленым черенкование в тот момент, когда появляются бутоны — это примерно середина июля.

Давайте определимся, что же такое — зеленый черенок. Это облиственная часть стебля с одной или несколькими почками.

Советую нарезать черенки только с молодых растений. Если у вас уже старые кусты, то надо предварительно провести омолаживающую обрезку.

Также, обратите внимание, что лучше укореняются черенки нарезанные с боковых побегов (выросших на приростах прошлого года) в нижней части кроны, но она должна быть хорошо освещена. Такие черенки имеют довольно развитые крупные почки и без признаков каких-либо заболеваний.

Еще очень важный момент — сохранение в нарезанных черенках влаги в тканях, так как от этого во многом зависит успех укоренения. Для этого срезаем побеги ранним утром, в это время все ткани растения еще наполнены влагой и затем в процессе дальнейшей работы с черенками внимательно следим за тем, чтобы они не пересохли.

Срезанные побеги сразу же ставим в воду в тени и как можно быстрее приступаем к нарезке черенков. У побега срезаем зеленую верхушку с бутоном, так как она для черенка не годится.

Оставшуюся зеленую часть побега делим на несколько частей с 2-3 парами листьев. После этого нижние листья с черенка удаляем, а верхние укорачиваем наполовину и осторожно ставим черенки в раствор какого-либо стимулятора роста корней так, чтобы листья не попали в раствор.

Это может быть, например, корневин, гетероауксин или циркон. Раствор делаем строго по инструкции и выдерживаем в нем черенки в течение 2-х часов, желательно в темном месте.

Если у вас не оказалось под рукой никакого корнеобразователя, то советую приготовить такой раствор: в одном стакане воды растворите 1 чайную ложку меда. Мед способствует быстрому образованию каллюса — утолщения на конце черенка, из которого и растут корни.

Теперь можно приступить и к посадке подготовленных черенков. Сажаем их подготовленную заранее смесь торфа и песка (2:1), предварительно ее увлажнив. Для лучшего укоренения можно накрыть черенки банками и пару раз в неделю (при отсутствии дождей) поливаем их прямо по банкам.

Если погода стоит очень жаркая и сухая желательно черенки поливать каждый день. Черенки, которые вы не накрыли, желательно раза два в день опрыскивать.

1. Обычно через 25-30 дней (приблизительно ко второй половине августа) происходит укоренение черенков и на них появляются новые листочки.

1. Банки с них можно уже снять, но будет лучше все же саженцы накрыть несколькими слоями любого укрывного материала, чтобы ранние осенние заморозки не повредили наши еще совсем молоденькие растения.

На зиму их тоже надо хорошенько укрыть. Засыпаем саженцы опавшими листьями, затем устанавливаем над ними невысокий каркас и накрываем его укрывным материалом.

Для лучшего снегозадержания можно еще сверху дополнительно положить лапник.

Весной уже укорененные черенки высаживаем на грядку для дальнейшего доращивания. На постоянное место саженцы высаживаем тогда, когда они достаточно подрастут.

Размножаем отводками

К размножению гортензий отводками лучше всего приступать ранней весной еще до распускания почек.

Сначала почву вокруг куста перекапываем, затем хорошенько разравниваем. Делаем радиальные бороздки глубиной 1,5-2 см и укладываем в них по одному побегу из нижней части куста.

• Чтобы ветки не распрямились, пришпиливаем их специально сделанными рогатинками и слегка присыпаем землей.
• Для более быстрого появления корешков можно применить следующий прием: на отводках перед первой снизу хорошо развитой почкой делаем перетяжку из тонкой мягкой проволоки в 2-3 оборота, тогда при утолщении побега наша перетяжка будет вдавливаться в кору и на этом месте появятся корни.
• К концу лета на каждом из наших отводков должно образоваться несколько молодых побегов.

По достижению ими высоты в 15-20 см, их необходимо окучить, затем через каждые 7-10 дней окучивание повторяем. И делаем это до тех пор, пока высота холмика станет 20-25 см.

Размножение роз черенками: лучшие способы укоренения черенков роз в саду и дома

Садоводы не раз задумывались над тем, как правильно вырастить розы из черенков. Действительно, кто же не хочет иметь у себя на приусадебном участке или даже в квартире собственные розы? Тем не менее, плодотворных результатов в этом деле добились далеко не все. Выращивание роз из черенков – это простой и эффективный способ размножения цветков. В этой статье можно найти необходимые рекомендации по черенкованию роз.

Черенки розы создают из её стеблей. Как правило, стебель делят на несколько частей (берут обычно середину стебля или его верхушку). Для того, чтобы сделать черенок, нужно удалить нижние листья. На черенке обязательно должны присутствовать почки, лучше пусть их будет больше трёх. Срез макушки делается прямым, тогда как нижний срез – диагональный. Черенок обрезают примерно посередине между двух почек. Срез делается острым предметом.

Не должно быть оборванных, плохо отрезанных краёв, иначе цветок погибнет. Верхние листья обычно оставляют, а остальные – убирают. Если черенок укоренился, почки становятся зелёными. Если нет, то они остаются чёрными. Существует несколько способов укоренить черенки розы. Однако, как правило, ни один из способов не даёт стопроцентной гарантии, что растения приживутся.

Обычно черенок имеет длину около 20 см, можно использовать и тридцатисантиметровые черенки.

В этой статье содержатся советы по посадке и укоренению черенков роз. Каждый совет подходит для своего случая, впрочем, каждый выбирает сам, что ему по душе. Ниже описаны семь наиболее распространённых способов проращивания и укоренения черенков роз.

Летнее черенкование розы

Для данного необходимо срезать черенки на рассвете или же поздно вечером. Следует выбирать зрелые побеги: отцветшие или готовящиеся к цветению. Определить зрелость черенка просто — на стебле должны обламываться шипы. Далее берут острый продезинфицированный инструмент и косыми срезами нарезают стебли розы на черенки размером от двенадцати до пятнадцати сантиметров.

На них обязательно должны быть 2-3 листка и 2-3 почки, без цветов. Для того, чтобы черенки хорошо прижились, применяют раствор гетероауксина или корневина. Также существует и народный способ приготовления раствора для укоренения. Для того, чтобы его сделать, необходимо взять 0,5 чайной ложки мёда на один стакан воды, смешав при этом получившийся раствор с сочными листьями.

Черенки розы можно высадить прямо в сад, предварительно приготовив для них почву. Для этого смешивают песок и землю, богатую питательными веществами.

Черенки необходимо воткнуть в землю под углом в 45 градусов, удобрить ямки марганцовкой, затем – полить саженцы водой и накрыть стеклянной банкой. Через некоторое время банки можно снимать, но лишь на короткий период. Спустя месяц черенки розы укоренятся.

На них появятся первые побеги, которые к концу лета достигнут 30-40 см. Осенью розы лучше держать в горшке в прохладном месте.

Посадка черенков роз в картошку

Для проращивания черенков розы сойдёт и такой необычный способ. Для этого необходимо взять черенки длиной 20 см, предварительно удалив шипы и листья. Далее следует взять молодые картофелины с удалёнными глазками.

На хорошо освещаемом участке, где обычно не бывает ветра, прокапывают траншею 15-сантиметровой глубины и засыпают её 5-сантиметровым слоем песка. Черенки, воткнутые в картофель, сажают на расстоянии 15 см друг от друга. Как и в предыдущем способе, черенки накрывают стеклянными банками. Картофель является полезной чредой для черенка розы.

Он даёт ему необходимую влагу и снабжает необходимыми веществами – углеводами и крахмалом. Все полезные вещества содержатся в картофелине, поэтому дополнительно удобрять розу не нужно. Такие розы нуждаются в регулярном поливе. Раз в 5 дней нужно удобрять черенки «сахарной водой». Для этого разводят 2 чайные ложки на один стакан воды.

Спустя 2 недели можно постепенно начинать снимать банки. Ещё через пару недель их убирают совсем. Данный приём является несложным и под силу даже начинающим садоводам.

Укоренение черенков в пакете

Черенки розы можно укоренить и в пакете. Для этого в полиэтиленовый пакет нужно положить стерильную почву и удобрить её сфагнумом (разновидность мха). Сфагнум необходимо пропитать соком алоэ в соотношении 1:9 (1 – сок, 9 – вода). Пакет с помещёнными в него черенками завязывают и вывешивают на улицу. Возникшая в пакете влажность стимулирует укоренение черенков розы. Спустя месяц можно будет уже увидеть корешки.

Укоренение роз из букета

Иногда очень не хочется расставаться с красивым и приятным подарком, поэтому понравившийся сорт роз можно укоренить. Важный момент: для размножения можно брать только отечественные розы. Зарубежные розы перед транспортировкой обрабатывают специальными веществами, поэтому эти цветы уже не могут дать корни. Для укоренения подходят только свежие розы с одревесневшими стеблями.

Необходимо взять самую развитую часть цветка с крупными, жизнеспособными почками. С черенков нужно убрать все листья, бутоны, шипы и цветы. Черенок обрезают до длины от пятнадцати до тридцати сантиметров, после чего ставят в вазу с отстоявшейся водой. Воду необходимо менять до тех пор, пока у черенков не вырастут корни. Затем их пересаживают либо в открытый грунт, либо в горшок или в банку.

На выбор здесь влияет текущее время года.

Что же следует учесть при подобном способе? Во-первых, не стоит наливать слишком много воды в вазу, иначе черенки погибнут от гниения. На дне вазы тогда будет мало кислорода, а это губительно для растений. Не нужно ставить в одну вазу слишком много черенков, так как им будет очень тесно.

Для черенкования обычно берут молодые побеги, ведь чем старше растение, тем меньше шансов, что оно укоренится. Лучше брать черенки с боковых веток розы. Существует также мнение, что стоит выбирать длинные побеги. Черенки с листьями не надо держать в темноте, поскольку листьям нужен свет.

Посадка роз на зиму

Иногда возникает необходимость посадить розы в холодное время года. Например, когда очень хочется укоренить редкий сорт цветов из подаренного осенью букета. Этот способ подойдёт как нельзя кстати, если нужно сохранить розы до весны в живом состоянии. В этом случае черенок розы сажают в открытый грунт и делают сверху укрытие, чтобы цветок не замёрз. В тёплое время года розу пересаживают на постоянное место.

Способ «Бурито»

Ходят слухи, что этот способ позволяет черенкам пустить корни, однако его эффективность всё же ставится под вопрос. Тем не менее, и такой способ сгодится для любителей поэкспериментировать в собственном саду! Стебли разделяют на черенки, натирают нижнюю часть средством, стимулирующим рост корней (корневин, эпин и др.), оборачивают в сырую газету и кладут в тёмное, прохладное место (от 15 до 18 градусов) на пару недель. К концу этого периода черенки должны пустить корни.

Способ «Траннуа»

Основная идея этого способа заключается в том, чтобы позволить стеблю розы получить как можно больше питания от листьев, прежде чем его обрезать. Для этого нужно срезать стебли в конце периода цветения (июнь или июль), обрезать верхушку, завядшие цветы и листья и понаблюдать за ними. Когда почки набухнут, наступит созревание древесины.

Нужно как можно быстрее посадить стебли в землю, пока из почек не распустились листья. Стебли нарезают на черенки и сажают на хорошо освещённое место под углом в сорок пять градусов, по несколько растений в одну ямку. Это делается с надеждой, что хотя бы один из саженцев пустит корни. Сверху черенки накрывают обрезками от пятилитровых пластиковых бутылок, узкую часть которых убирают.

Черенки необходимо регулярно пропалывать и поливать, чтобы к корням поступал кислород.

Так выглядят основные способы укоренения черенков розы. Многим садоводам, которые любят разводить декоративные растения и экспериментировать с новыми сортами, данные рекомендации принесут огромную пользу.

Размножение розы с помощью черенков (видео)

Как укоренять черенки в воде, в ящике, в грунте

Часто ли у вас получается так, что вроде бы черенков вы нарезали много и стимуляторами корнеобразования воспользовались, но при этом ни одного корешка черенки не выдали, загнили и пропали? Те, кто пытался укоренить грушу и яблоню или развести розу от купленного в магазине цветка, наверняка, знакомы с подобной проблемой. Тем не менее знающие, опытные садоводы говорят: если черенок не дал корней, значит либо процедуры по укоренению, либо выбор черенка, либо и то и другое были сделаны неправильно.

А как же правильно? Как укоренять черенки в воде, в ящике или непосредственно в грунте, чтобы приживаемость была на высоком уровне, а растения из черенков росли крепкими и здоровыми? Воспользуемся советами бывалых садоводов.

Укоренять черенки можно разными способами. Мы постараемся подробно рассказать про каждый, выбирайте для себя тот метод, который удобен лично вам. Или попробуйте все варианты – что-то непременно сработает.

Самый простой, самый доступный метод укоренения известен любом дачнику. Все мы не раз срезали черенки, помещали их в банку с водой и с нетерпением ждали появления корешков. Иногда они появлялись, иногда нет. Оказывается, чтобы успешных укоренений было намного больше, достаточно соблюдать несколько простых правил:

• Не менять воду в емкости, а доливать ее при необходимости. Смена воды для черенков – большой стресс.
• Вода в емкости (и вода, которая туда доливается) должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодная.
• Не ставить в одну банку слишком много черенков. Лучше распределить их так, чтобы на каждые 200 миллилитров воды приходилось по 2-3 черенка.
• Не наливать слишком много воды в банку. Чем больше уровень воды, тем больше вероятность загнивания черенка.
• Использовать непрозрачные емкости. В темных бутылках и банках корни образуются лучше.
• Если черенки были заготовлены осенью, а укоренять их начали весной, предварительно необходимо погрузить нижние части черенков в воду на несколько часов, затем срезать сухую часть до живой древесины, и только потом ставить в воду на проращивание.
• Добавить в воду пару таблеток активированного угля или корнеобразующие препараты, фосфорно-калийные удобрения или воспользоваться ивовой водичкой.
• Если черенки заготавливались осенью и не имеют листьев, следует держать емкости в темноте. Если черенки летние и имеют хотя бы часть листа, тогда наоборот, – на свету.
• Время от времени проводить аэрацию воды в банке. Эта процедура позволяет избежать загнивания нижней части черенков.

В ящиках, в цветочных горшках, в пластиковых стаканах – укоренять черенки можно в любых емкостях. Главное отличие от предыдущего способа заключается в том, что нарезанные черенки высаживаются в специально подготовленный субстрат.Лучший субстрат для укоренения черенков:Вариант 1. Смесь 1:1 вермикулита и речного песка.Вариант 2. Смесь 1:1:1:1 из перлита, земли, торфа и песка.Вариант 3. Смесь 1:1:1:1 из торфа, вермикулита, перлита и песка.Эти субстраты хороши своей воздухопроницаемостью, ибо для формирования корней необходимо большое количество кислорода.Чтобы не мучиться с поливом, на дно ящика укладывают веревочки, концы которых выводятся за пределы ящика и опускаются в банку с водой. Таким образом, поддерживая уровень воды в банке (не меньше половины), мы обеспечиваем субстрату постоянную влажность.Чтобы снизить шансы на загнивание черенков, придерживаемся суворовского правила: держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть, устанавливая ящик на подоконник, укутываем его снизу, а “вершки” время от времени проветриваем с помощью открытой форточки.Если вы заметили, что черенки начали жить собственной жизнью (набухли почки, показались листочки), то в поливную баночку можно добавлять комплексное удобрение, разведенное по инструкции.Для тех, кому некогда поливать и подкармливать вообще, существует следующий способ проращивания. Вермикулит в течение недели выдерживают в воде. Затем его насыпают в ящик так, чтобы до верха еще оставалось примерно 4 сантиметра. Сверху насыпают хорошо просушенный или прокаленный песок слоем в 2,5 сантиметра. Черенки обрабатывают корневым стимулятором. Теперь колышком делают в субстрате ямку до самого дна ящика, вставляют в нее черенок и уплотняют песок вокруг него. Больше ничего делать не надо, в вермикулите влаги достаточно, и корешки не заставят себя ждать.Хорошо укоренившиеся, прижившиеся и буйно растущие черенки желательно укоротить, оставив несколько листьев снизу. Потому что весной на постоянное место новоиспеченные саженцы пересаживать рано, лучше выставить ящик в огород и подождать с высадкой до сентября.

Укоренение в грунте

Когда нет ни времени, ни места для размещения ящиков с черенками дома, применяют очень похожий, но все же немного другой метод – укоренение непосредственно в грунте. Однако вариант просто воткнуть черенки в землю часто не дает удовлетворительных результатов, поэтому лучше немного повозиться с субстратом и лунками.По большому счету все делается так же, как и при домашнем укоренении. Смешиваются все компоненты субстрата (в крайнем случае можно смешать землю с опилками в пропорции 1:3), а роль ящиков или горшков играют выкопанные в земле лунки.Лунки заполняют субстратом, затем сверху насыпают десятисантиметровый слой сухого песка, и только теперь втыкают черенок. Песок будет впитывать лишнюю влагу, не даст прорасти сорнякам и обеспечит воздухопроницаемость грунта.Пока черенки укореняются, их лучше держать под укрытием. В качестве такового могут служить пятилитровые пластиковые бутылки, разрезанные пополам, лутрасил, агрил и им подобные укрывные материалы.А когда черенки тронутся в рост, очень желательно подкормить их азотным удобрением, к примеру, настоем птичьего помета или жидким удобрением из травы.

Укоренение в картофеле

В предыдущей статье мы уже успели познакомиться с проращиванием в картошке. Клубень – это натуральный запасник полезных веществ, крахмала и стимуляторов роста. Неудивительно, что многие черенки успешно укореняются именно в картофеле.Этот способ хорош для небольшого количества черенков. Ибо на каждый отдельный черенок понадобится одна крупная картофелина без глазков (их все нужно предварительно удалить). Черенок втыкают в клубень на 1-2 почки, а сам клубень вкапывают в почву и обильно поливают. Сверху черенки прикрывают банками или большими пластиковыми бутылками.Высаженные таким образом черенки регулярно поливают и время от времени проветривают, снимая бутылки. Примерно через неделю начинают появляться корни.

Как укоренять самые сложные черенки

Есть такие черенки, которые ну никак не хотят давать корней, даже если делать все по правилам. С трудными, неподатливыми растениями придется повозиться и начать подготовку черенка еще зимой.В январе-феврале нужно добраться до дачи, выбрать для черенка хорошую одно- или двухлетнюю ветку и аккуратно надломить ее. Надломить можно совсем чуть-чуть, в этом деле лучше недоломать, чем переломать. Желательно при этом не повредить кору. Место слома прямо в полусогнутом состоянии необходимо зафиксировать – перемотать пластырем, изолентой, прививочной лентой, можно даже привязать “перелом” к другой прямой палке или проволоке по принципу фиксирующей шины.В таком виде веточки оставляем до весны. Дереву ничего не остается, как начать залечивать рану, а значит в месте надлома начнут активно образовываться и накапливаться ростовые вещества.В марте или в начале апреля повязку с ветки необходимо снять и срезать черенок по месту надлома. Уже дома в темную, непрозрачную бутылку наливаем воды на 6-7 сантиметров (лучше всего подойдет талая вода), добавляем в нее две таблетки активированного угля и ставим в воду наш черенок. Бутылку выставляем на солнечный подоконник. И ждем появления корней! Примерно через три недели они должны дать о себе знать.Когда корни у новоиспеченного саженца вырастут на шесть-семь сантиметров в длину, его можно будет высаживать в грунт. В первый сезон после высадки лучше соорудить над черенком своеобразный парничок для укрытия от непогоды или палящего солнца, не забывать о поливе и к осени из укоренившегося черенка вырастет полноценный саженец.Итак, с методами укоренения черенков мы определились, но вопросы по теме еще остались. Как правильно нарезать черенки? Какую ветку выбрать для последующего размножения? Какова оптимальная длина черенка и сколько почек должно быть на нем?Этой животрепещущей теме мы непременно посвятим одну из следующих статей. Оставайтесь с нами:)Желаем вам успехов и больших урожаев!

Все о крыжовнике и смородине (8)

Для этой цели берут хорошо вызревшие однолетние побеги длиной не менее 30 см, желательно с плодоносящих кустов. Побеги на черенки лучше срезать осенью: красной, розовой и белой смородины — в первой половине сентября и даже в конце августа, а черной — в конце сентября — начале октября. К этому времени однолетние побеги (и нулевые, и сильные боковые) успевают вызреть, а в пазухах листьев сформироваться почки.

Сначала с кустов срезают однолетние ветки или сильные боковые приросты (ветки) целиком, удаляют с них неопавшие листья, потом их острым ножом разрезают на части (черенки) длиной примерно по 20 см. Лучшие черенки с хорошо развитыми почками получаются у черной смородины из средней части ветки. На верхушках веток и в нижней их части обычно почки недостаточно развиты. Такие черенки, а также толщиной менее 5 — 6 см (тоньше карандаша) мало пригодны.

Но при недостатке черенков можно использовать их из нижней и верхней частей ветки. У красной, розовой и белой смородины лучшие черенки из верхушечной части ветки, они хорошо приживаются. Нарезанные черенки лучше сразу же посадить в заранее подготовленную почву. Почва должна быть удобрена и глубоко обработана, рыхлая. В тяжелую почву лучше добавить песок, тогда корневая система саженца будет более развита.

Черенки сажают наклонно, примерно под углом 45° к поверхности почвы на расстоянии в ряду не ближе 10 см, а между рядками 20 — 25 см, так, чтобы было удобно рыхлить междурядья. Над поверхностью почвы оставляют две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы она плотно прилегала к ним и не имела пустот. Затем хорошо поливают и мульчируют перегноем. В сухую солнечную погоду посаженные черенки притеняют.

Для хорошего и быстрого укоренения и роста черенков почву около них содержат всегда влажной и рыхлой. Это особенно важно в первое время после посадки осенью, а затем и весной. При хорошем уходе уже в первый год у черенков вырастают 1 — 3 побега. На следующий год ранней весной эти побеги обрезают, оставляя над поверхностью почвы (на пеньках) по 2 — 3 почки. И уже к осени второго года саженцы готовы для высадки на постоянное место. Такие двухлетние саженцы считаются стандартными.

Но если посаженные черенки в первый год посадки имеют достаточно развитую корневую систему, то на постоянное место можно сажать и однолетние саженцы. Отрезанную часть веток можно использовать снова на черенки.

Черенки лучше сажать осенью. Но если по каким-либо причинам их посадка перенесена на весну, то заготавливать их целесообразнее с осени и до весны хранить в прохладном подвале во влажном песке или в прикопке под снегом, связав их в пучки по сортам. Можно нарезать побеги и в конце марта, в это время кусты уже освобождаются из-под снега. Сажать черенки нужно рано, как только оттает почва.

Размножение горизонтальными отводками

Этим способом хорошо размножаются все виды смородины н крыжовник. При этом от одного пришпиленного к земле побега за 1 — 2 года можно получить 3 — 5 и более качественных саженцев. Для получения саженцев этим способом у маточного куста ранней весной (до распускания почек) пригибают однолетние побеги (ветки) и хорошо развитые однолетние ветви. Укладывают их в канавки глубиной 5 — 6 см и пришпиливают плотно к земле деревянными или металлическими (из проволоки) крючками.

Перед укладкой побегов почву удобряют и взрыхляют. Чтобы усилить рост побегов из боковых почек, верхушку пригибаемой ветви укорачивают на 7 — 10 см. Канавки сначала не засыпают землей, их оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов от пригнутой ветки. Канавку нужно содержать во влажном состоянии. Когда молодые побеги вырастут длиной примерно 10 см, их присыпают (окучивают) рыхлой землей наполовину с перегноем.

Через 2 — 3 недели побеги снова подрастут, тогда окучивание повторяют еще на высоту 8 — 10 см. Окучивание проводят влажной почвой, как правило, после дождя или полива. Таким образом пригнутая горизонтально ветка окажется присыпанной рыхлой почвой слоем в 13 -1 5 см. В этом слое почвы и ниже у вертикально растущих побегов будет развиваться корневая система саженцев. В течение лета почву около маточных кустов и отводков содержат в рыхлом и влажном состоянии, чистой от сорняков.

Для сохранения влаги почву лучше мульчировать.

В середине сентября, когда заканчивается рост побегов, пришпиленные для отводков ветки отрезают секатором от куста у их основания. Выкопанную ветку с образовавшимися за лето корнями разрезают на части по числу укоренившихся отводков и сортируют.

Хорошо развитые саженцы отбирают для посадки на постоянное место. У слаборазвитых укорачивают корни и побеги.

Затем их высаживают в школку для доращивания на второй год, с расстоянием между растениями 20 — 25 см, наклонно к поверхности земли и несколько глубже, чем они росли.

Способы ускоренного размножения

1. Черная — однопочковая. Осенью необходимо подготовить грядку, полить симазином (2 г 50%-ного или 1,25 — 80%-ного) на 10 л воды для площади 5 м2, внести нитроаммофоску. (100 г на 1 м2) вразброс, с заделкой граблями. Ранней весной с грядки убирают снег, чтобы почва оттаяла и прогрелась. Это делается для сверхранней посадки черенков. Сажать черенки следует полностью втапливая в землю (в ряд на расстоянии 10 см, между рядами 20 см), после чего покрыть пленкой.

При заморозках возможно выпирание черенков. Их необходимо вновь воткнуть полностью в землю. Пленку снять через 25 — 30 дней и замульчировать опилками или перегноем. 2. Комнатное размножения. Заготовленные с осени черенки в конце марта — начале апреля нарезают отрезками длиной 18 — 20 см. Сверху оставляют две почки, верхний срез замазывают садовым варом. Нижний срез делают косым.

Берут два черенка и ставят в светлые бутылки (можно из-под молока), после чего заливают водой доверху. Бутылки с черенками ставят в умеренно освещенное место — на подоконник на северной стороне. Воду в бутылках меняют через двое суток. При появлении зачатков корешков и распускании верхних почек воду заменяют на питательный раствор (удобрительная смесь с микроэлементами: одна столовая ложка на 10 л воды).

Периодически в бутылки подливают то чистую воду, то питательный раствор, чередуя. Саженцы с корнями длиной 5 — 6 см высаживают в горшки с землей. В июне, после закалки на свежем воздухе, их высаживают на постоянное место. 3. Размножение черной и красной смородины зелеными черенками в открытом грунте. Зеленые черенки длиной 7 — 20 см с «пятой» 3 — 4 см заготавливают 21 — 29 мая, то есть на месяц раньше установленных агроправил.

Расположение «пяты» — любое, вплоть до горизонтального. Листья не обрывают, за исключением тех, которые мешают посадке. Для лучшей приживаемости срезанные черенки тут же сажают в грунт. Зеленые черенки без «пяты» заглубляют в почву не более чем на 4 см, а с «пятой» — до основания зеленой части. Если «пята» расположена под прямым углом, то черенок заделывают на 4 см. После посадки черенки обильно поливают, а землю мульчируют перегноем.

Первые 12 дней поливы производят ежедневно, а с появлением первых корней — через двое-трое суток. Когда возобновится рост черенков — по мере необходимости. Из оставленных на пеньке двух-трех почек вырастают хорошие саженцы. 4. Быстрое вегетативное размножение смородины.

Приобретя саженец перспективного сорта, посадите его наклонно в хорошо удобренную ямку на глубину 20 см. В зависимости от количества веток сделайте соответствующее количество бороздок. Бороздки глубиной 10 см удобрите. Как только сойдет снег, уложите каждую веточку в предназначенную для нее бороздку и пришпильте ко дну.

Концы веток укоротите на 12 — 15 см, чтобы вызвать одновременный интенсивный рост побегов по всей длине ветви. Когда побеги отрастут на 10 — 15 см, прищипните их. При этом неизбежна задержка в росте. Чтобы его усилить, необходимо поливать и подкармливать саженцы мочевиной. Чтобы образовалась мощная корневая система, при достижении побегами высоты 20 см окучьте их.

В зависимости от качества приобретенного саженца за сезон можно вырастить от 10 до 20 новых.

Выращивание штамбовой красной смородины

Рано весной надрезают черенки длиной 6 — 8 см. Замачивают в воде в течение 2 — 3 суток, после чего высаживают в хорошо удобренную с осени грядку (школку). В июне пересаживают с комом земли на постоянное место из расчета 10 саженцев на 2м2.

У пересаженных саженцев делают штамбик высотой 20 — 25 см, а верхушку прищипывают на 8 — 10 см. Если побег продолжает расти, то на зиму побег продолжения прищипывают над 5 — 6-м листом, а конкурент — над 2 — 3-м листом. На второй год весной боковые побеги прищипывают под 4 — 5-м листом.

На третий год также весной абсолютно все выросшие побеги прищипывают на один-два сантиметра, а те, у которых длина составляет 10 см, оставляют без прищипки. Эта операция повторяется из года в год для поддержания устойчивых урожаев. Подкормки начинают сразу же после пересадки на постоянное место, после приживания.

Концентрация органико-минеральных удобрений та же, что и для кустовидных форм. При соблюдении технологии каждый штамбовый куст способен дать 2,5 кг великолепных ягод.

К титульной странице Вперед Назад

Лучшие натуральные ускорители роста корней у черенков

• 1 Ивовая вода
• 2 Дрожжи
• 3 Мед
• 4 Сок алоэ
• 5 Картофель

Не все садоводы предпочитают использовать для ускорения роста корней на черенках препараты химического производства. Многие используют для этого народные рецепты. Такие средства при правильном приготовлении и применении не вредят окружающей среде. Они ускоряют укоренение черенков и активизируют рост корневой системы, если часть ее была утрачена при пересадке растения.

Ивовая вода

По своей эффективность результат применения ивовой воды сопоставим с использованием промышленных стимуляторов корнеобразования. В ветках этого дерева содержится много растительных гормонов ауксинов. Они активизируют развитие растений.

На заметку!

Похожим действием обладают ветки пирамидального тополя, вербы, багульника. Поэтому эти растения также можно использовать в качестве природного стимулятора.

Для приготовления ивовой воды с дерева нарезают большое количество прутьев и помещают в емкость, наполненную водой. Жидкость регулярно доливают по мере испарения. Через несколько дней на концах веток появятся корни. Тогда их вынимают, а в получившуюся воду помещают черенки. Этой же водой можно поливать саженцы или использовать ее для замачивания семенного материала.

Намного быстрее можно получить ивовую воду, если прутья нарезать на отрезки длиной 7-8 см и залить их закипевшей водой. Затем емкость с ветками нужно оставить на 12 часов в темном помещении. После этого из жидкости убирают кусочки дерева и используют ее для укоренения черенков.

Дрожжи

При использовании пекарских дрожжей черенки прорастают быстрее. Такая обработка снабжает их важными микроэлементами и витаминами группы В. После применения дрожжевого раствора корни отрастают быстрее на 2 недели, чем при обычном проращивании.

Для приготовления натуральной подкормки потребуется:

• 100 г сырых дрожжей;
• 1 л воды.

Как приготовить и использовать:

Воду кипятят и остужают до комнатной температуры. Затем разводят в ней дрожжи. В жидкую подкормку помещают нарезанные черенки и вымачивают в течение суток. После этого их можно сразу сажать в грунт для укоренения или сначала промыть в чистой воде. Оставшимся раствором можно полить саженцы в теплице для ускорения роста.

Мед

Этот натуральный продукт снабжает растения макро- и микроэлементами, полезными витаминами. В состав меда входят растительные гормоны, активизирующие рост и развитие корней.Природная подкормка стимулирует иммунитет растений, обеззараживает и оказывает антимикробное воздействие. Медовый раствор особенно хорошо влияет на развитие виноградных саженцев.

Преимущество этого продукта в качестве стимулятора корнеобразования заключается в простоте приготовления и использования. Достаточно развести 1 ч. л. цветочного меда в 1,5 л подогретой до +35 градусов воды. Затем черенки полностью погружают в жидкость и оставляют на 12 часов. После замачивания их сразу высаживают в почву.

Свежевыжатый сок из листьев алоэ стимулирует процессы регенерации и заставляет клетки активно делиться. Поэтому его можно применять для ускорения корнеобразования. Дополнительно алоэ насыщает растения питательными элементами и активизирует естественный иммунитет.

Чтобы приготовить органический стимулятор, с растения срезают несколько листьев. Их мелко режут или пропускают через мясорубку. Из получившейся кашицы отжимают сок. В банку с отстоянной водопроводной водой добавляют 10-15 капель сока алоэ и опускают в жидкость заготовленные черенки. В этом растворе их держат, пока не образуются корни. Дополнительно воду с растворенным соком алоэ можно использовать для орошения саженцев.

Совет!

Для приготовления натурального стимулятора подойдут только нижние, старые листья. В них содержится много полезных веществ. За несколько дней до срезания листьев растение поливают, чтобы они не были вялыми.

Картофель

Стимуляция корнеобразования при помощи клубней картофеля часто применяется приверженцами нетрадиционных методов огородничества и садоводства. В этом растении содержится большой запас крахмала, натуральных сахаров, минеральных солей и ценных витаминов.

Также картофель содержит фитогормоны, активизирующие процессы деления клеток. Благодаря такому воздействию, с помощью картофельных клубней можно укоренять такие капризные культуры, как розы. Но в целом этот метод подойдет для черенкования любых растений.

Порядок действий:

1. Картофельный клубень очищают от глазков и делают на нем глубокий надрез. В него вставляют черенок.
2. Клубень опускают в заранее выкопанную посадочную яму на глубину 15 см.
3. Насыпают небольшой слой песка. Оставшееся пространство заполняют грунтом.
4. После этого для создания тепличного эффекта накрывают черенок стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за черенком заключается в регулярном поливе. Корни при таком способе выращивания формируются в течение двух недель. Затем растение быстро развивается, благодаря большому запасу полезных элементов в картофельном клубне.

Другим полезным свойством картофельных клубней является их способность сохранять при необходимости материал для черенкования. Для этого с клубней обрывают глазки и втыкают в них нарезанные черенки. Затем все оборачивают пищевой пленкой и отправляют в холодильник до момента высадки.

Использование природных стимуляторов развития корневой системы дает возможность улучшить приживаемость капризных культур естественным способом, не нанося вреда растениям и окружающей среде. При их использовании улучшается иммунитет растений и повышается урожайность.